Атлантика-2002

Трансатлантическое плавание яхты DELMA

Сент-Томас (Карибский архипелаг) – Пуэрто-Плата (Испаньола, о.Гаити) – Понта Дельгада (о.Сан-Мигель, Азорский архипелаг)– Гибралтар (Британия)– Пуэрто Сотогранде (Испания) – Мджарр (Мальта) – Бар (Черногория).  23 мая – 01 июля 2002 г.

© Игорь Холкин

ОГЛАВЛЕНИЕ 1.         Атлантическая карусель 2.         Яхта и экипаж        2.1      Яхта        2.2      Экипаж 3.         Парусный перекресток      3.1      США, штат Флорида, Форт Лодердейл      3.2      На южном краю Северной Америки 4.         В начале пути     4.1      Виргинские острова. Сент-Томас     4.2      Испаньола 5.         К вершине Бермудского треугольника     5.1      Курсом на север, в объятия циклона     5.2      Посреди океана и ближе к земле     5.3      Там, где кончается ветер     5.4      На подходах к Азорам 6.         Азорские острова     6.1      Понта Дельгада     6.2      Тринадцатое число 7.         Дорога к Геркулесовым столбам     7.1      У двадцатого меридиана     7.2      В новом ветре     7.3      К португальским берегам 8.         Гибралтарский пролив     8.1      Ворота Средиземноморья     8.2      Испанский берег 9.         Вдоль Африки     9.1      Марокканские берега     9.2      Алжир: штили и пираты     9.3      От Туниса до Мальты     9.4      Краткое свидание с мальтийским Гоцо 10.       К Адриатике     10.1     У подошвы итальянского сапога     10.2     Мы у цели

1.     Атлантическая карусель

США, штат Мичиган, Великие озера

Мы идем с Карибских островов через Атлантику в Средиземное море!

В моей голове толпятся списки неотложных дел, оборудования и провизии, повседневным чтением стали “The Atlantic Crossing Guide” , “My First Atlantic Crossing”, “Atlantic Pilot Atlas”, на столе вороха метеокарт – состояние моря, господствующие ветра по маршруту, текущие прогнозы погоды…

Рекомендованный маршрут - с Карибского архипелага, от Британских Виргинских островов идти на север к Бермудам, потом поворачивать к востоку, к Азорскому архипелагу, и затем уже - в Гибралтар. Казалось бы, зачем такой крюк, почему не идти напрямую от Кариб до Геркулесовых столбов? На моторном судне – да, можно. Взреветь двигателями и вспарывать море от точки А до точки Б, по линейке. Топлива вот только надо неимоверно.

Мы же пойдем так, как ходили до нас мореплаватели три века назад, используя природный дар океана – выгодные ветра и течения. Погода и пути парусных судов по Атлантике не изменились за эти века, увеличились лишь возможности судов да комфорт на борту. По-прежнему парусный путешественник должен брать в расчет поведение ветров и течений, частоту шквалов и штилей, вероятность попасть на путь шторма и свои возможности уйти от него.

Старинные капитаны довольно быстро поняли, что в Северной Атлантике существует круговая циркуляция ветров по часовой стрелке. Это похоже на карусель – вскочи на нее, проезжай, сколько надо, и выходи в нужной точке. Оказывается, чтобы плыть через Атлантику на запад, сначала надо пройти вдоль Африки на юг, до широты Канарских островов, чтобы достичь полосы устойчивых ветров, которые понесут ваше судно в западном направлении до самой Вест-Индии (ныне Карибского архипелага). Если вы будете следовать далее в этой полосе ветров, она повернет на север вдоль Кариб, приведет вас к берегам Северной Америки и где-то на широте Нью-Йорка отвернет обратно на восток, к берегам Европы.

Эта полоса была названа Trade Winds Belt – пояс торговых ветров, ибо за счет их устойчивой предсказуемости стало возможным установить регулярные торговые сообщения парусников по пути из Старого в Новый Свет.

Знания о поведении ветров росли по мере накопления опыта и сравнения сообщений от капитанов разных судов, осваивавших этот маршрут. Однако отсутствие официальных справочников-путеводителей иногда приводило к курьезам отрицания очевидных на сегодня истин. Например, когда Бенджамен Франклин был Генеральным почтмейстером американских колоний, он заметил, что почтовые доставки из Англии часто прибывали гораздо севернее, чем ожидалось. Расспросы среди местных торговцев обнаружили причину – сильное течение вдоль американского берега. Это был, конечно, Гольфстрим, но Франклин был не в состоянии убедить капитанов пакетботов в его существовании!

Таким образом, тому, кто хочет идти из Америки или с Кариб в Европу, надо использовать ветровую карусель и идти по часовой стрелке через Бермуды и Азоры до Гибралтара. Если надо идти в обратную сторону – то надо забираться на эту карусель на Канарах и идти по часовой стрелке с ветром мимо островов Зеленого мыса в Новый Свет.

Нам предстоял первый вариант – переход из Нового в Старый Свет.

2.     Яхта и экипаж

2.1     Яхта

Наша яхта – это бермудский шлюп 1996 года постройки, модель Beneteau 50, длиной 15 метров, с четырьмя пассажирскими каютами и носовым кубриком. Яхта построена во Франции на известной яхтенной верфи, ходила по Карибским островам и заслужила отличную репутацию. Зовут ее DELMA.

Это современное комфортабельное парусное судно, оборудованное всем необходимым для жизни на борту. В нашей яхте к тому же во всем видна «порода» - ее проект разрабатывал знаменитый яхтенный конструктор Брюс Фарр.

Очень важен размер яхты. Чем длиннее яхта, тем она комфортабельней, быстроходней, удобней, мореходнее. Поэтому Beneteau 50, с ее длиной более 15 метров - топ-модель в своем классе.

Яхта может ходить как под парусом, так и под двигателем. Паруса позволяют яхте идти и по ветру, и под некоторым углом к нему, со средней скоростью от 6 до 10 узлов (около 18 км в час). Пассажиры располагаются в двухместных каютах со всем необходимым для их комфорта. На нашей яхте четыре таких каюты, выходящих в просторную кают-компанию со столом и диванами. Здесь же находится камбуз, оборудованный газовой плитой, мойкой и холодильником.

Хорошая лодка! 

2.2     Экипаж

Геннадий Иванович: первый москвич, пересекший Атлантику в одиночку на 6-метровой яхте самостоятельной постройки. Бородат, громогласен, напорист. Совершив в 2001 году трансатлантический переход из Европы на Карибы, продал свою яхту на Барбадосе и вернулся, но… море неудержимо потянуло вновь. Яхтенный капитан, боцман и навигатор в одном лице.

Гена Крокодил: участник кругосветной парусной гонки «Уитбред 1989-1990» на борту «Фазиси», первой русской яхты, участвовавшей в этом грандиозном престижном парусном событии. Высокий голубоглазый весельчак, прикольщик, любимец женщин. Профессиональный штурман. Сейчас имеет свой бизнес по ремонту и обслуживанию яхт во Флориде. В переходе - шкипер, штурман, моторист.

Автор этих заметок: оставил прежние занятия в бизнес-консалтинге, чтобы предаться любимому делу в профессиональном качестве. Шкипер Королевской Яхтенной Ассоциации, идейный вдохновитель всего дела.

3.     Парусный перекресток

3.1     США, штат Флорида, Форт Лодердейл

В Форте Лодердейл, яхтенной столице Флориды, мне предстоит закупить недостающее оборудование и экипировку для перехода и переправить все это на яхту, ожидающую нас  на Карибах.

Этот город известен как парусный перекресток Америки – он лежит на оживленном пути сезонной миграции яхт и катеров с севера США на юг и обратно, отсюда стартуют этапы международных кругосветных парусных гонок макси-яхт, проводятся многочисленные национальные регаты.

Город с самолета выглядит неожиданно. Тянущееся под крылом скучное болотисто- зеленое пространство материковой Флориды вдруг резкой чертой пересекает городской хайвей, за которым начинается веселая чересполосица каналов, озер и дорог со вписанными в ландшафт гроздьями черепичных крыш. Сверху эти коммьюнити выглядят забавно – как будто выпуклые буквы неизвестного языка. Поражает контраст – четкая граница между дикими болотами, населенными крокодилами, и плотно освоенной, ухоженной территорией современного города. Каналы, озера – все искусственное , мелиорация. Огромный труд вложен в освоение этой земли. Спрос на дома очень высокий – предложение на продажу реализуется в тот же день. Дома в ливингах стоят тесно, всего метров 5 друг от друга, и как правило, располагаются вокруг озерца или вдоль канала. Сверху, с самолета, это выглядит впечатляюще красиво – эдакий разноцветный лабиринт, чем-то похожий на гигантский электронный монтаж.

Форт Лодердейл славится обилием водных путей – он весь изрезан каналами, как с пресной, так и с морской водой, к тому же через этот город проходит знаменитый американский внутренний прибрежный канал, Intracoastal Waterway. Канал построен с американским размахом и имеет целью защитить суда от капризов Атлантики и дать им возможность беспрепятственного прохода вдоль атлантического побережья США.  Это уникальная водная нить тянется на добрых три тысячи миль с юга островной цепочки Флорида Кис до штата Мэйн на севере, то выходя в бухты и заливы, то прячась за островами, то вновь прогрызаясь сквозь берега.

В каналах вокруг Intracoastal Waterway расположено самое престижное и дорогое жилье. Лучшее представление об этом интереснейшем уголке Форта Лодердейл можно получить во время тура на местном пароходике Jungle Queen. Гид опишет вам каждый дом, сообщит, сколько миллионов долларов стоит сам дом и стоящая рядом яхта. Есть там и  дом, в котором жил в свое время Аль Капоне – злостный неплательщик налогов. В этих каналах, впрочем, стоят как серьезные катера и яхты, так и мелкие плавучие посудины, коих не счесть. Каналы пересечены мостами. Причем, чем дальше дом от моря, и чем больше мостов приходится у судовладельца на пути, тем дом дешевле. Мосты-то разводить каждый раз надо.

Неимоверное количество магазинов, предлагающих любое яхтенное оборудование, серьезно осложняет выбор (пусти меня сюда лет эдак десять назад - на фоне наших тогдашних нехваток, наверно, хватил бы кондратий). Решаю доверить выбор знающим людям – русским яхтсменам, осевшим здесь разными путями, но так или иначе связанными с яхтингом. Кто-то из них занимается ремонтом яхт, кто-то перегоняет яхты по заказу владельцев (например, с Ямайки во Флориду, между карибскими островами и т.д.), некоторые имеют свои магазины яхтенного оборудования или свои яхты.

3.2     На южном краю Северной Америки

Ки Уэст – южная оконечность США

На выходные образовалась пауза – решаю съездить в Ки Уэст, городок, запомнившийся мне по прошлому визиту в США. Он расположен в самом конце цепочки островков Флорида Кис (Флоридских Ключей в переводе), протянувшихся длинной дугой от полуострова Флорида в Мексиканский залив. Вдоль этих островков начинается Гольфстрим – могучее океаническое течение.

Сильное впечатление производит Федеральное шоссе №1 – дорога, проложенная по всей цепи островов и проливов Florida Keys. Шоссе идет параллельно старинной железной дороге, построенной в начале 20 века Генри Флаглером, другом и соратником Рокфеллера. Рядом с современными бетонными мостами, взмывающими над проливами с острова на остров, видны величественные останки ее путей и мостов. Шоссе заканчивается литерой «0» на столбе в Ки Уэст. Конец пути, USA is ended.

Городок-островок Ки Уэст приятен своеобразной атмосферой американского кантри-стиля, приправленного изрядной долей тропической морской пряности. Здесь одно время жил Хемигуэй - его рассказы хорошо передают этот дух островной карибской жизни. Взобравшись на высокую деревянную башню Музея затонувших кораблей, стоящего на самом краю американской земли, можно полюбоваться пестрой палитрой черепичных крыш в море городской зелени, с белыми пятнами пляжей у кромки бирюзовых тропических вод. Вдоль городской набережной неспешно проплывают парусники – двухмачтовые шхуны, экзотические катамараны, местные яхты владельцев и парусники, пришедшие в этот уютный уголок Америки со всего света.

Отсюда можно сходить в дневной круиз на знаменитой шхуне «Америка», можно прокатиться до рифов на необычном катамаране с узкими, как лезвия, корпусами и всласть понырять там с маской, можно остудить разгоряченное тело на миниатюрных городских пляжах, можно просто побродить по улочкам, заглядывая в разные привлекательные уголки. Вечером на набережной не протолкнуться – собирается веселый праздный люд и скоморохи разного разбора, кто с обезьяной, кто с гитарой – и давай самовыражаться кто во что горазд. Шум незатейливых забав публики, звуки рока и кантри, запахи моря, ароматы магнолий смешиваются в какое-то неуловимое ощущение американских тропиков. Очень приятный городок.

4.     В начале пути

4.1     Виргинские острова. Сент-Томас

Сент-Томас скорее не понравился. Хотя вид с веранды American Yacht Harbor Marina хорош – я счел, что это лучший пункт для распития пива вкупе с наблюдением за прибывающими яхтами.

Острова хороши издалека. С моря или с самолета вид островов просто потрясающий. Побережье как на картинках - пляжи с белым песком, пальмы и прочая. Внутрь же лучше не заглядывать – не фонтан. Какая-то дикая смесь американского и карибского – вплоть до левостороннего движения по дорогам, но на обычных леворуких автомобилях. Только оглядывайся – того и гляди, задавят местные водилы. Наглые черные таксисты на своих развалюхах, помойки, брошенные ржавые остовы авто… надменные бармены и сервис класса «ширпотреб». Эти бы острова да без местного населения, да в руки американцев по–настоящему. Природа ведь великолепная, но местная публика всю ее загадила.

Я ожидал прибытия Крокодила, поселившись в Sapphire Beach Resort, довольно паршивом отеле с безумными ценами. Маясь ожиданием, пытался наладить «Магеллан-100», электронную почту через спутник, прямо с пляжа, чем вызвал живой интерес публики, с интересом следившей за моими манипуляциями с антенной. Дабы избежать дальнейших расспросов, удалился на мысок, где и развернул «Магеллана», наблюдая за проплывающей мимо разнообразной карибской жизнью – яхты, виндсерферы, параглайдеры, катамараны, катера и прочая морская плавучесть. Время от времени вызывал Крокодила по УКВ. Когда определилось время прихода яхты, перебрался в American Yacht Harbor в бухте Red Hook.

Довольно простецкая марина. Деревянные причалы, простые постройки. Притащил свои три сумки в офис марины, чем вызвал ехидный вопрос – мол, что, переезжаете?  Узнав, что это барахло - для трансатлантика, офисные тетки сразу изменили отношение – зауважали. Устроился на верхней веранде в баре и, прикладываясь к холодному Хайнекену, включил УКВ, осматривая сверху прибывающих.

Наконец УКВ захрипел на русском – Крокодил сказал, что он на подходе. Я вышел на пирс встречать и вскоре распознал силуэт своего 50-футовика. Первое впечатление – какая большая яхта! На фоне всех стоящих в марине небольших яхт наша Дельма действительно производила впечатление. Ошвартовались рядом с единственной яхтой такого же размера.

Все дорого. Правда, на Тортоле еще дороже – вплоть до того, что местные с Тортолы приезжают сюда на Сент-Томас затариваться. Закупили яхтенного оборудования по списку (пришлось мотаться на такси в столицу – Шарлот Амали), загрузились продуктами. Местные покупатели в универсаме Marina Market, видимо, привыкшие к масштабным закупкам яхтсменов, стоически выдержали наши получасовые расчеты у кассы. Крокодил разыскал в местной прессе объявления о продаже 55-галлоных бочек под дизтопливо – и нам немедленно их доставили. Устроили постирушку в прачечной самообслуживания, посмотрели прогноз погоды в местном интернет-кафе ( за час).

Прогноз неутешительный – на нашем пути стоит невесть откуда взявшийся холодный фронт, совершенно необычный для этих мест в это время. На пирсе подошли местные яхтсмены и, зная про наши намерения, стали отговаривать – мол, все лодки отсюда до Бермуд стоят в маринах и не высовывают носа. Пошли с Крокодилом еще перепроверить по интернету в кафе. Подошел парень – я слышал, это вы собираетесь на север в Атлантику? наш местный прогнозист погоды, транслирующий радио-прогнозы на коротких волнах, советует не выходить в море. Мы: очень надо, it’s must. Он:Tough… А вам куда? Ого, в Европу! Удачи вам, рад познакомиться. Заходите ко мне на яхту…

В общем, покумекали, проанализировали и решили, что есть смысл рискнуть. Используем его же, циклона, зловредную силу и пойдем не традиционным маршрутом на север до 40 широты, а в соответствии с ветром этого циклона, постепенно уклоняясь на северо-восток.

Нарастает желание побыстрее уйти. Мелкие дела накапливаются, как снежный ком, чтобы все их переделать – конца не видно. Все, решено – уходим в ночь. Жаль, не удалось заправить дизтопливом бочки – заправка закрылась. Отдали швартовы и вышли курсом на Испаньолу.

4.2     Испаньола

Почему на Испаньолу? Проблема, связанная с иммиграционными рогатками на Британские Виргинские острова, неожиданно обернулась интересным поворотом маршрута. Недопущенного на Тортолу Геннадия Ивановича встречаем на острове Гаити (по прежнему, по колумбовому – Испаньола), в его восточной части – Доминиканской республике.

Начинаем отсчет вахт.

23 мая.

Проложили курс на Пуэрто-Плата, порт на северном побережье острова, где Гена должен нас ожидать. Погода стоит отличная – дует фордевинд 15-20 узлов, ночь, спокойно идем под стакселем 6-7 узлов вдоль острова Пуэрто-Рико, в 20 милях от него. Карибский горизонт в дымке, берега не видно. Настраиваю спутниковую электронную почту. До чего же удачно, что в последний момент удалось купить этот Magellan GSC 100 – спутниковый коммуникатор, последнее слово техники, за смешную цену в 300 долларов.

24 мая – без изменений, привыкаем к вахтенной текучке, входим в рутину перехода.

25 мая.

Около 16 часов справа по борту открылись берега Испаньолы. Сильная дымка. Мы где- то в начале зоны действия холодного фронта, о котором нас предупреждали на Сен-Томасе. Однако фронт, похоже, стоит на месте. Идем с попутным ветром, но он слабоват, включили двигатель. Крокодил называет его ласково Чарликом. Нам надо попасть в Пуэрто Плата рано утром, чтобы успеть сделать все дела. Геннадий Иванович, наверно, извелся ожиданием. Хорошо, что Володя послал из Детройта факс ему в отель – после моего сообщения по Магеллану. Уникальная все-таки вещь, нам без него было бы неуютно.

18 часов, солнце прямо по курсу, но не жжет – скрыто облачной пеленой. Крокодил готовит ужин, Дельма пенит волну на 7 узлах. Мимо проплыла спинка от стула, потом кокос. Выпрыгивают летучие рыбки.

Размышляем над этим невесть откуда взявшимся холодным фронтом – он совершенно необычен для этих мест, так далеко на юг они не заходят. Он перегораживает нам путь на север, очень не хочется идти в мордотык против 35 узлов ветра. Надеемся, что фронт распадется к тому времени, когда мы к нему подойдем.

26 мая.

08.00. Вошли в Пуэрто Плата. Ну и дыра! Порт, завод, контейнеры, помойки, грязь. Но горы красивые, кое- где есть богатые виллы. Пейзаж застилает дымка.

Ошвартовались у какого-то подозрительного причала, нас встретили местные аборигены, послали за представителями власти.

Послали шофера за Г.И., он взял 20 баксов и не привез, сказав, что тот приедет на такси сам. Черт. Наконец на причале замаячила знакомая борода - появился Г.И. с барахлом. Ура, экипаж в сборе!

Прибыли важные, как жопа падишаха, официальные лица. Начались утомительные таможенные процедуры – чем говенней страна, тем больше понта напускают на себя ее официальные представители. Крокодил уехал с ними в иммигрейшен. Мы же пока залили в основные и дополнительные баки запас солярки на переход – 200 галлонов (0). Надо было позвонить своим перед отшествием и посмотреть в интернете прогноз погоды – наняли гида с раздолбанным авто, он содрал 70 баксов. Дрянь городишко. Жара, грязь, носятся безумные мотоциклисты (это у них здесь такси). Здоровенная негритянка садится по нужде прямо на тротуар, задирая необъятные юбки. Интересно, изменилась Испаньола со времен Колумба?

13.00. Слава Богу, мы отвалили. Прогноз нормальный, ветер 20-25 узлов. Идем в проход Silver Bank, далее – уже Атлантика.

К полуночи с хорошим ветром вышли с мелководья в океан. Завершился первый день трансатлантического перехода.

5.     К вершине Бермудского треугольника

5.1     Курсом на север, в объятия циклона

27 мая. День 2

С утра, с 0800 до 1200 – моя вахта. Сменил Г.И.  Яхта раскатилась славно, идем 7-8 узлов в галфвинд. Не жарко, солнце – за следами упомянутого циклона, умеренная океанская волна. Циклон рассыпал по горизонту клочки кучевых и слоистых облаков.

Мимо проходит здоровенный контейнеровоз – запросили у вахтенного прогноз погоды на Бермуды, подтвердился хороший, ветер зюйд-зюйд-ост 20-25 узлов, без штормовых предупреждений. За сутки прошли 170 миль – отличный результат! Дельма – ласточка! И это – не форсируя парусами, идем под зарифленным гротом и стакселем.

Геннадий Иваныч сделал обалденную тюрю из привезенной им специально из России гречневой крупы (в США ее не найдешь). Очень вкусно, стрескали всю с наслаждением.

Проверил «Магеллан», принял и отправил письма. Осваиваю тонкости спутниковой связи – их достаточно много, не так все просто, как у обычной электронной почты.

28 мая. День 3.

Дождит, ошметки циклона никак не дают нам вкусить прелестей trade winds – устойчивого попутного ветра этих широт. Иногда прокатимся до 9 узлов под парусами, а иногда заштилеем и включаем мотор.  На вахту – только в непромоканцах. Сыро. Прошли 350 миль от Гаити к Бермудам.

29 мая. День 4 .

08.00. Сдал вахту. Продолжаются дожди со шквалами и штилями. Приходиться то включать мотор, то рифить паруса – очень непостоянные ветра. Прошли 435 миль. Мокро. Где trade winds? И вдобавок я не переношу ночных вахт – вырубаюсь. Приходится орать песни, чтобы не заснуть за штурвалом.

«Магеллан» хорошо работает даже в каюте, исправно принимает-передает сообщения, не надо его вытаскивать под чистое небо, как обычный спутниковый GPS. Очень удачен холодильник-морозильник, держит холод великолепно, требуется всего лишь два раза в сутки погонять под мотором по полчаса.

13.00. За сутки прошли 150 миль по генеральному курсу со средней скоростью 6,2 узла. Почти полпути до Бермудского поворота. Крепкий ветер, местами около штормового, 6-7 баллов по Бофорту. Раскатило волну, валяет, брызги летят в кокпит. Вчерашний супчик решили заправить гречневой кашкой – интересно, какая тюря получится у Гены на этот раз?

Никак не отпускает нас Бермудский треугольник, то поддает штормом, то мурыжит штилем. Хотя жаловаться грех – скорость хороша, суточный переход что надо. Хотелось бы поспокойнее…

16.30. Размочили первые 500 миль! «Все те же сны» – небо затянуто тучами, срываются дожди со шквалами, крепкий ветер, волна до 3 метров.

17.30. Прошли широту 27 градусов норд. Это значит, что мы уже севернее Багамских островов, Форта Лодердейл и Уэст Палм Бич, и до берегов Флориды уже 13 градусов долготы – это 780 миль.

Идем в Саргассовом море – действительно, то и дело попадаются венички саргассов (похожи на желтые кустики с ягодками). На палубу залетела рыбка и застряла в шпигате. Поздно увидел, но отправил в море – вдруг оживет. В каюте влажность 90%, душно. Но поскольку солнца нет, вполне терпимо. Боковая качка, конечно, достает – но никто не блевал.

Вечером на вахте залетела крупная летучая рыба. Темно, не видно – но сразу сильно запахло рыбным духом. Поискал с фонариком – лежит в кокпите, трепыхает крыльями. Крылья здоровенные, длиной в туловище. Отправил обратно – займись с нею сам, старина Посейдон.

Черные ошметки на темном небе, топовый огонь на мачте мечется между туч, бешено дергается красное острие ветроуказателя – ходу, ходу!

Ночное расхождение с очередным пароходом. Прямо морской Бродвей какой-то – аж три крупных судна сразу. С одним пришлось договариваться о расхождении – я разбудил Крокодила, он схватил VHF. Мы были на встречных курсах в опасной близости и шли под парусами, ограниченные в маневрировании. Попался хороший вахтенный – слегка отвернул по просьбе Крокодила. Здоровенный контейнеровоз прошел мимо, подавляя своими размерами, освещенный, как порт ночью.

30 мая. День 5.

Четвертый день дожди и шквалы. Откуда здесь столько воды?

Крокодил рассказал анекдот: араб попал к Ниагарскому водопаду и долго разглядывал его, пораженный, чего-то ожидая. После суток ожидания он спросил: «Когда заканчивается вода в этом источнике?». Ему ответили: «Никогда». Он с презрением отвернулся: «Неверные, милость Аллаха небезгранична».

Кстати, был в истории Ниагарского водопада случай, когда он пересох – по его дну ходили растерянные люди, в окрестных церквах шли службы о конце света. Это продолжалось почти сутки – потом прорвало ледовый затор возле Буффало, где Ниагара берет начало из озера.

Идем ходко, с ветром и волной, сверху вода, снизу вода. Дождь льет, не переставая, иногда срываясь сплошной завесой, с неимоверной силой. Все мокро: сверху от дождя, снизу от пота. Мои брови развеваются на ветру, с них летят брызги.

13.00. Суточный переход 171 миля – пока абсолютный рекорд. Показания по GPS (истинные) на 20 миль больше, чем отсчет лага. Бермудские штучки (течение добавило?).

16.00. Наконец-то дождь перестал, начался великолепный sailing. Полный стаксель, зарифленный грот, ход в галфвинд 7-8 узлов, спокойное море. Катимся под музыку Queen – наслаждение! Великолепный вечер – восторг от хода под парусами, острое ощущение одиночества посреди океана – и мы идем сквозь это необъятное великое пространство по своей воле и своим курсом.

31 мая. День 6.

00.00. Сменился с вахты, заступил Крокодил. Изумительное плавание, даже уходить спать не хотелось! Яхта идет спокойной иноходью 7-8 узлов,  светящаяся в ночи пена разлетается, искря, с шумом водопада. …. «И текла за кормой добела раскаленная пена…»  Ради таких вот ощущений и идут люди под паруса.

Свежий ветер просушил, наконец, одежду и палубу, продул каюты и мозги. Раскупорили 700 миль, до бермудского поворота осталось чуть менее трехсот.

12.30. Летим, летим! Даже солнышко стало пробиваться сквозь облака. Кругом пузатые тучи cumulus с плоскими днищами.  Это хороший знак, да и барометр растет.

Вспоминается Высоцкий:

Назначена погода нам удачею самой
Довольно футов нам под киль обещано
И небо поделилось с океаном синевой
Две синевы у горизонта скрещены.

Служение стихиям не терпит суеты
К двум полюсам ведет меридиан
Благословенные вечные хребты,
Благословен великий океан…

Тут Геннадий Иваныч рассказал про то, как он в Атлантике возле Канарских островов свистнул плавучий буй у рыбаков и потом трясся при виде рыбацкого судна – как бы не догнали и не замочили, бросив на съедение акулам. Немедленно после этого справа по борту показался ярко-красный буй и вызвал оживленную дискуссию – подбирать или нет. Под впечатлением рассказа решили оставить на месте.

16.15. На приборах появилось магическое число – семь семерок. Скорость 7,7 узла, отсчет лага 777,77 миль. Сочли счастливым предзнаменованием.

Ощущение, когда сидишь в каюте, а яхта несется по слегка всхолмленному морю - как в вагоне поезда, идущего по ужасно неровной колее. Только за иллюминаторами проносятся не коровы-лужайки, а струи-брызги да иногда кусочек подводного мира, когда бортовой иллюминатор уходит при крене под волну.

00.00. В ночи опять заскочила летучая рыба, довольно большая. Г.И. формирует из них коллекцию, укладывая вялиться на спасательном плоте. Говорит, с намерением съесть в дальнейшем. М-да…

1 июня. День 7.

Первый день лета хмуроват еще. Кое-где намечаются просветы голубизны, но солнца пока нет. Идем потихоньку, море гладкое, ветер слабый. Яхта плавно скользит, с легким шипением разбегаются волны от форштевня, тихо бормочет кильватерная струя.

Заступаю на вахту. Проверил «Магеллана» – что-то не пишет никто. А ведь избаловался, однако – подавай ему письма посреди океана!

Ниточка нашего маршрута на карте Атлантики описывает классическую дугу от Испаньолы к Бермудам. Хоть мы и ворчим на погоду, но на самом деле нам грех жаловаться – несмотря на циклон, в среднем ветер довольно ровный и отходит равномерно по часовой стрелке, позволяя нам все время держать галфвинд, в полветра. Прошли более 900 миль, а полпути до Азор – это 1300. Уже сравнимые цифры.

На небе странное смешение – кучевые  облака, сопровождающие trade winds, и слоистые кашеобразные остатки холодного фронта. Каков он, однако – шестой день не можем из-под циклона выбраться. Впереди по курсу просвет голубого неба – оказывается, очень приятно смотреть. Но справа по борту висит черное и лохматое – сейчас оттуда дунет и плюнет. А ведь сегодня первый день после отхода из Пуэрто Платы, когда я смог выйти на вахту без непромоканца.

На удивление мало сожгли солярки, хотя подрабатывали двигателем по часу каждый день, и не ограничивали хода в безветрие. Всего 23 моточаса. Приятно сознавать, что запас еще велик – две нетронутых 200-литровых бочки и почти полные танки (400 литров). Этого хватит на неделю хода под мотором.

Цвет океана сейчас темно-свинцовый, прямо как на Балтике. Это мы под тучей. Ни одного барашка, однообразно-рифленая металлическая поверхность. Пейзаж оживляют местные летучие из двух сфер – морские пташки и крылатые рыбки. Мягкое плавание. Иногда на волне хлопнет стаксель, да тихо попукивает авторулевой, подворачивая на курс. Поскрипывает гик – надо смазать блоки.

10.00. Выглянуло солнце. Ура!

13.00. Солнце и тучи. Шквальнуло. За сутки прошли 159 миль.

16.30. После шестидневной серости удивительно радует глаз ясная голубизна неба с белыми шапками веселых облаков под воспрянувшим синевой океаном.

20.00. Первый закат за последние 6 дней! Великолепный натюрморт в оранжевых тонах под музыку Битлз и шаовские песенки. Подбираемся к тысячемильной отметке. Г.И. пытается выжать из лодки скорость, чтобы пересечь отметку в свою вахту. Дудки!

Яркая звезда в разрывах туч и отсветах заходящего солнца. Распростертые лохмотья черноты на фоне бледно-лилового пламени.

20.11. Отсчет лага 1000 миль! В мою вахту, естественно… от этого надуваюсь гордостью – а почему, собственно?

От синей звезды – на волнах дорожка холодного пламени, перемешанного со вспышками-искрами планктона в кильватерной струе. Топовые огни на мачте чертят замысловатые узоры среди ясной россыпи созвездий. Необъятная глубина Вселенной – и точка яхты, ползущей по океану одной из ее планет. Несопоставимые понятия. Но точка упорно ползет к цели – и у нее получается...

5.2     Посреди океана и ближе к земле

2 июня. День 8.

На борту событие – перешли на следующую карту, где есть Азоры и Гибралтар. Волнующий момент. Перевели часы на один час вперед. Движемся…

Ясное ветреное утро. За кормой повисла радуга в облаках. Летим навстречу солнцу по дороге из расплавленного серебра. Дорога сияет и переливается, жидкое серебро превращается в брызги и пену. Вздымается облаками брызг распоротая форштевнем поверхность. Вскидываются фонтаны пены, шипит вода по палубе, убегая в шпигаты. Гулом ветра в снастях – монотонная песня движения.

В полдень сменился с вахты, заступил Крокодил. Прилично раздуло, убрали грот, полетели с зарифленным стакселем под 7 узлов. С юга идет большой накат. Классическая картина пассатов. За сутки прошли 171 милю, повторив предыдущий рекорд.

Во второй половине дня опять наползли тучи, задождило, но ветер остался сильным, волна раскатилась, брызги летят с носа до кокпита.

Заболел палец, задергал под ногтем. Намазал мазью «Боро» – посмотрим.

19.30. Эх, на вахту опять в непромоканце. Висит занавес из туч, дождит, ветер подкис, идем только 5 узлов.

3 июня. День 9.

00.10. Премокрейшая выдалась вахта. Туча за тучей с проливным дождем. Черная косматая вакса на грязно-сером полотне, да как даст! Из темной воды на яхту сбоку набрасываются светящиеся быстрые призраки – гребешки волн. Даже страшновато.

12.30. Утренняя вахта выдалась получше, но по волне покататься пришлось – таки раздуло. Волну накатило приличную, метра три-четыре. Ночью мужики намаялись со стакселем, когда ветер усилился, потом пришлось с танкером расходиться. Что они тут делают посреди океана?

Что-то на спутник не пишет никто…

За сутки прошли 154 мили – пока наихудший результат. Тем не менее – уже осталась половина пути до Азор, 1300 миль.

Интересный контраст между ощущениями наверху, в кокпите, и внизу, в кают-компании. Наверху свистит, шумит, поддает, а внизу только легкий плеск волны о борта, тишина – даже когда штормит. Удивительно это.

20.00. Заступаю на вахту. Тьфу-тьфу, спокойное вечернее плавание – smooth, steady. Очень хорошо катиться под музыку Shadows.

4 июня. День 10.

00.10. Скинул вахту на Крокодила. Раздуло, зарифили стаксель, ход от 7 до 7,6 узла. Появились звезды – приятная неожиданность (мороз и солнце, день чудесный). Горизонт, правда, пока затянут. Не перестаем удивляться – откуда здесь ветра такой силы? Мы уже подбираемся к 35 широте, 51 долготе – ветра здесь должны быть слабые и переменные. Но! Возблагодарим кого следует – хода-то у нас великолепные.

7.30. Г.И. на вахте. Полный бейдевинд, условия те же. Ясно, ветрено, волна.

9.57. На лаге 1400 миль!

Утром, идя на восход, попадаешь в море расплавленного металла. Тяжелые плавные волны отливают глубоким ртутным серебром, и яхта, входя, постепенно растворяется в них. Днем при ярком солнце – все иначе, это уже другая планета.

Летим, летим залихватски, с пеной и брызгами! Дельма отшвыривает с пути полотнища белой пены, лавируя среди волн. Вот с правого борта подкатывает очередная – до гика - и кажется, что накроет тебя с головой. Шалишь – яхта бодро взбирается на пенную макушку и ухает в распадок, вздымая фонтаны брызг.  Вот тут и похвалишь непромоканец – если не отвернуться мгновенно, весь этот соленый душ - в лицо и мокрыми струйками ниже.

Завтрак эквилибриста. Вы не пробовали позавтракать жидкой кашкой, мчась по пням и оврагам на качелях под душем?

Больной палец свой я, похоже, «заговорил» - провел пару сеансов энерготерапии Алиева – Норбекова. Существенно лучше.

14.00. Суточный переход – 165 миль. Неплохо.

5.3     Там, где кончается ветер

5 июня. День 11.

7.30. Легкая дымка, ветер слабый, небольшая волна. Помылся галлоном воды – какое счастье! Маленькие радости жизни на яхте. Остался один водяной танк, правда, самый большой. Надеемся, до Азор его хватит.

12.10. Вахта Крокодила. Поставили полную парусину – ветер 3 балла, идем 7 узлов. Хорошая лодка! Если ветра хватит хотя бы на сутки, то остаток пути до Азор (это 1000 миль) сможем пройти даже под одним двигателем – солярки хватит.

14.30. За сутки прошли 155 миль. Средняя скорость за 10 дней – 161 миля в сутки и 6,75 узла.

По левому борту на горизонте парусник.

14.41. До Азорских островов, до Сан-Мигеля осталось 1000 миль!

15.30. Поговорили по VHF с попутной яхтой. Идет голландец-одиночка на большой двухмачтовой металлической яхте самостоятельной постройки. Направляется из Норфолка (Вирджиния, США) через Азоры в Испанию. Запросили у него прогноз погоды – хороший. Юго-западный ветер 15 узлов на ближайшие 4 дня. Рекомендовано идти в точку 35 с.ш., 40 з.д.. Азорский антициклон распространяется до 37 с.ш. и 35 з.д.

Пока же все скисло, ползем едва 4 узла. Крокодил исполнил великолепный ужин – жареная картошка со свининой. Невозможно было не добавить к этому по бутылочке Heineken!

Безмятежное плавание, тихий вечер, тепло, мягкое солнышко – обнажили телеса позагорать.

20.00. Моя вахта. Решили при недостатке ветра включать двигатель и держать не менее 6 узлов – солярки хватит.

Встретили стайку дельфинов – они любят сопровождать яхту, кувыркаясь и выпрыгивая из воды, резвясь перед самым носом – буквально в нескольких сантиметрах.

Ночью за кормой нас сопровождает удивительно красивая картина: две ярких звезды, одна над другой, в рамке из темных облаков – и звездная дорожка на воде. Я даже попытался зарисовать это в вахтенном журнале.

Причем других звезд не видно за тучами – только эти две протягивают дорожку к нашей корме, пристраиваясь к кильватерному следу.

23.15. Небо очистилось от туч. За последние дни мы соскучились по звездному небу – и вот сейчас небо усыпано мириадами звезд. «Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна». Венчик огней на топе мачты вновь завораживает взгляд, вычерчивая прихотливые узоры среди открывшихся созвездий.

6 июня. День 12.

7.30. Штиль однако. Утром проснулся от звука стартера – Гена не выдержал и включил дизель. Впереди около 900 миль до Азор, это 6 суток хода. Даже если совсем не будет ветра, топлива должно хватить. Яркое солнце, легкие кучевые облачка, с юго-юго-востока накатывает небольшая зыбь. Надеемся, что оттуда подойдет ветер – как обещал прогноз, который мы получили от голландца. Интересно, как он там один на своем корабле? Я бы со скуки свихнулся. Все-таки не понимаю одиночек.

9.00. Температура моря 20 градусов, воздуха 24. Слева по курсу – яхта, шлюп, около 60 футов, под гибралтарским флагом. На борту двое – американец и англичанин, идут из Чесапикского залива в Гибралтар. Подтвердили нам прогноз – легкие ветра 10-15 узлов с юго-юго-востока. Рекомендовано идти в точку 37 с.ш. и 38 з.д. Азорский максимум - на 35 с.ш. Поболтали по УКВ, Крокодил сказал, что мы русские, они страшно удивились, мол, Russians welcome to Atlantic! На что Крокодил, которому палец в рот не клади, поддел – мол, что там welcome, русские в Атлантике уже давным-давно – на ядерных субмаринах. Последовало замешательство, после чего разговор быстренько свернулся.

14.00. Прошли 141 милю за сутки – самый низкий результат. Первый раз за все плавание целый день жарит солнце. С наслаждением подставляемся, хотя уже надо прятаться, чтоб не обгореть.

Провели парусные учения под мотором – проверили в постановке штормовой парус (Gale sail), который я купил во Флориде. Выглядит неплохо.

17.30. Ветер, против прогнозов, изменился на северный, слабый. Аврал, все на паруса! Попробовали поменять галс на правый – но суета оказалась лишней, все установилось по-прежнему – слабый южак. Вечер, мотор, гладкое море –вахта прошла спокойно.

7 июня. День 13.

7.30. Ясное безветренное утро. Продолжаем молотить машиной. Перевели часы еще на один час вперед. 36° 28 N, 41° 22 W.

Похоже, мы совсем рядом с границей Азорского антициклона – ветра нет, море гладкое, даже зыбь с юга успокоилась. Что ж, это прогнозировали. Шлепаем по 6 узлов, дизель на 1200 оборотах расходует мало. Скукотища, конечно. Все мысли уже в Черногории, надо дела крутить, а нам еще идти и идти. До Азор - 5 суток, там пробудем сутки-двое, до Гибралтара неделю, да по Средиземке еще 10 дней.

На яхте сложилась традиция вечерних посиделок. Обычно идет вахта за вахтой, видимся только при пересменке – и спать. А ввечеру все оживают, выползают на палубу, чайку завариваем – и ну байки травить. Крокодил – про изнанку Whitbread, Г.И. про свои северные приключения, я про БАМ и Курилы. Тут же с энтузиазмом обсуждаются и планы на будущее…

Связь с Европой стала плохой. На Магеллан сообщения напрямую не проходят, Володя их потом пересылает мне из США. Возможно, пора переключиться на другую спутниковую наземную станцию, уже в Европе.

11.10. Повстречали черепаху, довольно большую, примерно полметра в диаметре, рыжую. Что она делает посреди океана?

11.50. Разошлись встречными курсами с польским сухогрузом. Беседовать не стали – ну их.

15.00. За сутки прошли 159 миль, 11 дополнительных миль принесло течение. До Азор осталось 708 миль. Поставили паруса в помощь мотору, пошли до 7 узлов.

Нитка нашего маршрута с узелками дневных обсерваций протянулась по карте Атлантики уже на 1900 миль, исполняя ровную дугу от Испаньолы к Азорам.

16.00. Убрали паруса – скисло. Полный штиль, ворчит дизель, потихоньку рассекаем океанскую гладь. Крокодил готовит тушеную капусту с мясом (спасибо морозильнику!). Перед обедом приняли аперитив – кампари с оранжадом. Вкусно!

Проплыла еще одна величественная черепаха – темный панцирь горбом из синей воды. Это уже пятая тортила на маршруте. То и дело попадаются сорванные рыбацкие вешки от сетей.

20.00. Закат раскаленными полосами малинового пламени охватил кильватерную струю. Зеркало океанских вод лениво колышется в безветрии, рассекаемое форштевнем яхты. Ровно воркочет Чарли. Штиль. Маленькая радость: выловили ярко – малиновый большой буй, болтавшийся по курсу. Подвернули с курса, Крокодил зацепил его отпорным крюком, Гена резанул конец – и великолепный краснокожий экземпляр, слегка обросший ракушками, оказался в форпике, в компании своих бледнолицых собратьев-кранцев.

Ночной горизонт растворен в дымке, сквозь которую неясно маячат звезды. Одна яркая звезда сидит точно на переднем штаге яхты и, похоже, отцепляться не собирается. А я и не против… Кильватерный след искрится мириадами вспышек, убегая во тьму.

Часто попадаются «португальские кораблики» - забавные нежные создания, плывущие по волнам неизвестно куда под своим маленьким розовым парусом. Ночью они светятся приятным торшериком – хочется превратиться в мальчика-с-пальчик и раствориться в их уюте.

Володя прислал на Магеллан штормовое предупреждение. Посмотрели по карте – все циклоны от нас достаточно далеко на северо-западе и северо-востоке. А мы – в штилях, как в конских широтах. Почему в конских? Так называется экваториальная зона слабых и переменных ветров, где в старое время на парусных галеонах кони, перевозимые в Америку и Испаньолу, дохли в штиль, который мог продолжаться месяцами.

8 мая. День 14.

8.00. Никаких намеков на изменение погоды. Штиль глубокий и безмятежный. Поверхность океана слегка колышется – плавная, как смазанная маслом. Жарко и ясно. До Азор 600 миль, 4 дня хода. Израсходовали около половины топлива в танках.

9.00. Потянул легчайший зефир в бейдевинд. Поставили паруса, прибавилось 0,3 узла.

9.30. По правому борту – яхта, кэч. Следует параллельным курсом, пеленг 220. Отстает.

10.50. Ветер зашел в левентик, я убрал паруса. Мотор - 6,4 узла.

11.30. Появилась зыбь с северо-запада – там где-то здорово поддувает. У нас же по-прежнему очень слабый ветер, да и тот в морду. Можно было бы, конечно, идти под парусами, но сильно увалившись от курса, и всего узла 3. Не пойдет – время, время….

Стайка дельфинов пришла резвиться вокруг яхты. Пара заняла позицию ведущих – идут у самого форштевня, ни отклоняясь ни на йоту от курса. Удивительно приятные создания.

12.00. Геннадий Иваныч спроворили отличный супчик, который мы, благословясь, употребили с Хайнекен ввиду штиля.

14.00. За сутки прошли 149 миль.

16.00. Выключили двигатель для осмотра. Все ОК. Заодно искупались на тросе – впервые в Атлантике!  Вода 25° на поверхности, чуть ниже в глубине. Бодрит, освежает.

17.00. На барометре появились тучки! Хотя он рисует по-прежнему ровную линию, упав на 1 миллибар.

18.15. Поужинали – рис с рыбкой, лучок, фруктовые консервы. Неплохо.

Постоял на носу. Вечереет. Длинная пологая зыбь мягко приподнимает яхту, вокруг тишина, слышен только шелест рассекаемой волны. Аквамарин океана подернут легкой рябью, ветерок прохладой овевает лицо. Наслаждение… По горизонту столпились стада кучевых облачков, небо – чистой голубизны. Картинка для дачи. А нам ветра надо… Но все равно – до чего же хороши эти вечера посреди Атлантики!

Черепахи попадаются навстречу непрерывно – панцирь за панцирем. Плывем от черепахи к черепахе. Вновь посетила нас стайка дельфинов - около десятка. Резвятся, паршивцы, от души.

19.10. Наконец поставили паруса – ветер отошел. Покатились под 7 узлов с парусами и мотором.

19.45. Красный закат – ветра на завтра не жди. Стало прохладно, на вахту надо одеваться. Плавно катится яхта, мерно урчит Перкинс. У борта фыркнул дельфин – я даже вздрогнул от неожиданности. Это та же стайка или другая? Вроде бы этих поменьше, чертенят.

21.20. Есть  ветер! Выключил двигатель, иду от 5 до 6 узлов.

23.30. На горизонте бродят стада пароходов. Один огонь появился по корме, пропал. Сейчас сзади идет кто-то другой, небольшой – вижу его зеленый огонь.

Яхта шуршит сквозь ночь – от 5 до 6 узликов.

5.4     На подходах к Азорам

9 мая. День 15.

Утром идем без двигателя – хорошо! Есть слабый ветер, который тянет нас в бейдевинд до 6 узлов. Поверхность моря слегка взлохмачена, но без волны – тоже хорошо! Вот счас чаю выпью – и вообще кайф. А вот если бы питание к ноутбуку было – то полное счастье. Свалял дурака, что не купил тогда в Детройте адаптер на 12 вольт – сейчас бы поработал с наслаждением. Все-таки такой длинный переход слишком однообразен для моей натуры. Мне бы на яхте нужна связь, интернет, компьютер – словом, мобильный офис.

До Азор осталось 450 миль – это трое суток. То есть при благоприятных условиях предполагаем быть утром 12 июня, в среду (в России – праздник).

Ветер засвежел – ура! Идем более 7 узлов, курсом на солнце. Поверхность океана глубокой темной синевы сверкает узорами солнечных бликов. Иногда звонко поддаст барашек под днище – брызги вверх! Летим в солнечном сиянии, блеске и плеске. Запели ванты – это 8 узлов! Бейдевинд, крутой курс.

Привет, дельфины! Покувыркаемся? Чертенята, устроили веселую возню вокруг яхты с фырканьем и фонтанами брызг.

Прохладно, однако - в кокпите зябёт, надо одеваться, хотя в каюте тепло, 24°.

Восхитительное плавание, классический sailing – полный бейдевинд, волны почти нет, скорость до 8 узлов, поставили всю парусину – восторг!

Мысли по поводу sightseeing. Широко известные, разрекламированные красоты почему-то оставляют у меня чувство неудовлетворенности. Самый яркий пример – Ниагара. Первое впечатление, когда я подошел к водопаду – и это все??? Ожидал гораздо большего масштаба. То же по поводу Майами, Виргинских островов – слегка разочарован был по-первости. А вот о турецких берегах и яхтенных походах всегда вспоминаю с удовольствием – туда хочется еще и еще. Вот написал, и опять хочется – красочные картинки перед глазами.

15.00. За сутки получилось 156 миль. Ветер разогнал волну и скис, негодяй. Плюхаемся около 5 узлов. С горя испили Merlot, закусив сырами. Разговорились за Грецию и Афонский монастырь – у Г.И. и у меня есть собственный опыт на эту интересную тему. 

Через часок с юго-западной четверти стала подползать тучная масса и закрывать ясное небо. Поддув как следует, она остановилась над нами, выключила ветер и включила дождь. Теперь дождевые фронты стоят по всему горизонту, оставляя нам лишь пару окошек далекого синего неба. Со вздохом заводим двигатель и, болтаясь без парусов на мертвой зыби, тарахтим вперед. Во утешение Крокодил смастерил роскошное блюдо – жареное мяско с луком и картофельным пюре.

20.00. На лаге 2200 миль. Зыбь, мало ветра. На указателе топлива красный сектор – пора доливать из бочки. Поутру нальем.

21.00. Черный ночной океан. Темные неопрятные лохмотья угрожающе нависли над горизонтом, и только наша старая знакомая, синяя звезда - одиноко сияет среди туч в кильватере, протянув к корме свою блескучую ленточку-дорожку. Мотает на волне бортовой качкой. Темно-темно, даже планктон притих и не сверкает по бортам, как прежде. Мерно бубнит дизель, бестолково мотается флюгер на топе – глухое безветрие.

21.55. Разошлись встречными курсами левым бортом с большим пароходом. Еще один маячит на горизонте слева. Почему-то все они попадаются именно ночью…

Ночные учения – перелив солярки из бочки в танк. С грехом пополам вылили половину, утром продолжим.

10 июня. День 16.

Сегодня на Азорах – по календарю карнавал, а мы вот не успеваем. Облачное утро, но ветер кончился. Призываем на помощь Чарлика, но через полчаса задуло в галфвинд.

Беспокоит баллер руля – решил осмотреть, залез в ахтерпик – печально. Баллер качается в подшипниках, отсюда этот скрип. Хреново.

10.00. Солнечно, легкий ветер в бакштаг, 5 узлов.

Под бортом пронеслась веселая стая дельфинов, высоко выпрыгивая из воды. Похоже, один из них собирался ухватить за хвост неосторожную птицу, чиркавшую крылом волну.

13.30. Завершили героическую эпопею перелива топлива из бочки в танк. Используя всяческие ухищрения – пробки, шланги, затычки, веревки и топенант в качестве троса – вылили черную бочку и на ее место поставили синюю. В процессе грохнули бочку в кокпит, к счастью, без последствий.

14.15. Встретили китовую парочку. Два здоровенных экземпляра вальяжно прошлись неподалеку, пуская свои вонючие фонтаны. Геннадий Иванович, воздев очи горе, возопил – «что я их, притягиваю, что ли?». Дело в том, что в свой прошлогодний переход через Атлантику киты чуть не отправили его к праотцам (см. «Комсомольскую Правду» от 6 апреля 2002). Отогнал их тогда матерными сотрясениями воздухов и стуком в сковородку.

15.00. За сутки прошли 152 мили, 11 из которых нам подарило течение. Фактически мы уже зашли в Азорский архипелаг – на левом траверзе в 120 милях у нас находятся острова Флориш и Корву.

18.20. Разминулись с гигантским контейнеровозом Sea-Land Integrity компании MERSK.. Он посулил нам хорошую погоду вплоть до Азор.

19.10. Выловили еще один красный буй –кранец. Он оброс очень интересными ракушками или как их еще назвать. Толстая ножка-присоска в виде червяка, на ней раковинка, из нее высовываются миниатюрные щупальца. Все это очень плотно сидит на буйке и жутковато извивается. Увеличь в десять раз – готовый персонаж для ужастика. Сфотографировал.

21.00. На моей вахте сегодня спокойно – слабый ветер в бакштаг, идем под гротом и мотором около 6 узлов. Чистое звездное небо, легкая зыбь.

Володя прислал сообщение с хорошими текущими новостями, плюс штормовое предупреждение – но далеко от нас, циклон на северо-западе. Вот если нет сообщений, то неуютно как-то уже. Избаловались, однако…

23.30. Все спокойно, тарахтим Чарликом, иногда хлопнет грот на волне. Стали часто попадаться светлячки португальских корабликов – гроздьями и поодиночке. Эти забавные милые создания светятся неярким зеленоватым светом, тихо проплывая вдоль бортов.

Ночные дельфины – как подводные кометы проносятся вдоль бортов, унося свои светящиеся хвосты.

Млечным путем убегает за корму, извиваясь на попутной волне, наш светящийся кильватерный след.

Пойду будить Крокодила на вахту, а сам – спать!

11 июня. День 17.

8.00. Утром ясно, безоблачно, почти без ветра, лишь очень легкий фордевинд. Мотор, паруса. Солнце, море спокойное – трамвайная дистанция.

До Ponta Delgada (Сан-Мигель) на Азорах осталось 140 миль  - к завтрашнему утру полагаем прибыть.

Прислал сообщение Родион, ему Володя передал наш маршрут. Удивляется, как мы быстро идем. Таки-да, быстро. За сутки прошли 161 милю.

20.00. На лаге – 2500 миль. Перешли на карту подходов к острову Сан-Мигель – событие! Момент перехода с карты на карту всегда волнует.

Оставшаяся до земли ночь протекает спокойно. Наша бессменная спутница, синяя звезда, ясным лучиком протягивает дорожку, небо усыпано звездами, море едва колышется.

23.30. Открылся маяк мыса Феррария. Мы прокатили две трети Атлантики одним галсом, в полветра.

6.     Азорские острова

6.1     Понта Дельгада

12 июня. День 18.

В 6.10 по судовому и 8.10 по местному времени ошвартовались в марине порта Понта Дельгада (Португалия, Азоры). За 17 дней пройдено 2626 миль, средний пробег составил 154 мили в сутки, средняя скорость по маршруту – 6,4 узла.

Понта Дельгада – город-порт на южном побережье острова Сан-Мигель. Население города – 150 тыс. человек – значительная часть всего азорского народа. Порт полностью искусственный, отгорожен от моря – сам остров не предоставляет никаких естественных укрытий. Пейзаж гористый, однако его не удается толком рассмотреть - облачно. На карте острова весьма заманчиво выглядят два вулканических озера – кратер бывшего вулкана. Одно озеро синее, другое зеленое! Разделены узким перешейком. Вот бы посмотреть, да время не позволяет.

От вулканического происхождения – особенности городских пейзажей. Здания здесь строят из черного пористого туфа и белого известняка, и этот черно-белый колорит присутствует повсюду. Город в целом очень приятный, хотя уровень жизни явно пониже, чем, например, в Испании – где-то грязновато, есть бомжики. Марина небольшая, но весьма приличная – хорошие наплавные (приливы!) причалы с водой и электричеством, хороший душ-туалет-прачечная, офис, таможня-иммиграция.

Денег за визу дерут безбожно – по 50 евро за человека, транзитная. Посмотрим, сколько сдерут за стоянку. Вход на причал – по магнитной карте, выдаваемой при регистрации. Прачечная тоже стоит прилично – надо покупать жетон (2,3 евро за стирку, а за сушку – еще отдельно).

В порту стоит русское научное судно – «Академик Мстислав Келдыш». Может быть, заглянем в гости.

Прошлись с Г.И. вечером по городу – приятно. Узкие улочки, довольно чисто, красивый центр – город явно имеет свое лицо. Началом города считается место, где рядом стоят крепость, тюрьма и больница. Дороги хорошие, водители вежливые, безумных мотоциклетов мало. Вечером непривычно мало народу в кафешках  и на променаде – хотя вроде бы сезон сейчас. Видимо, туристы сюда не очень заглядывают, живет в основном местная публика, а их немного совсем. Народ по виду очень здоровенький, крепкий, красивый. Видимо, хороша островная жизнь посреди океана.

Работает европейский роуминг, мобильник ожил, я сделал нужные звонки.

6.2     Тринадцатое число

13 июня. День 19.

С утра раздуло с дождем, по прогнозу циклон, давление упало. Направление ветра – чистый фордевинд, узлов 25-30. Решил сегодня не выходить – на завтра прогноз получше. Да и тринадцатым числом тоже не стоит пренебрегать… Займемся яхтой (нанесло пыли-грязи с порта), подкупим необходимых мелочей, заправимся.

Солярки залили на 346 евро (618 литров). Хватит на 9 дней непрерывного хода, около 2000 часов. Маленькая радость - за сутки стоянки с нас взяли всего 25 евро!

Напоследок прогулялись по городу. Все-таки очень приятный, своеобразный колорит! Наснимал много фото улочек, уголков, площадей. И как же мало народу! Спокойно, тихо, уютно.

Вечером в порт зашла красавица-яхта неимоверных размеров, больше 100 футов, мачта с 4 рядами краспиц. В марину, естественно, не поместилась – лоцманский катер долго уговаривал и суетился, в результате повлек ее в порт к стенке, где стоят большие пароходы.

14 июня. День 20.

00.01. Тринадцатое закончилось – можно уходить. Вахта Крокодила. Предварительный курс – на мыс Сан-Висент, южную границу Португалии.

Сразу по выходу из порта поставили паруса – слабый бакштаг.  По левому борту уплывают огни Понта Дельгада. Хороший город – прощай.

07.30. Ночью шли под мотором. Стаксель стоит, но ветер слабый. Сан-Мигель скрылся за горизонтом, мы опять одни в океане. Накатывает зыбь – похоже, от вчерашнего дутья.

08.00. На мою вахту ветер оживился – хороший бакштаг правого галса, идем более 6 узлов. Яхту мягко баюкает плавная океанская зыбь, большие волны как будто передают лодку из рук в руки, пришептывая гребешками.

12.00. Сдал вахту Крокодилу. Раздуло, против ожиданий, прилично, идем более 7 узлов, иногда даже за 8. Раскатилась большая зыбь от циклона на северо-западе. Длина волны около 50 метров, высота около трех. Волна уже не баюкает яхту, а жадно ее обхватывает и старается утащить за собой. Приходится сопротивляться и рулем возвращать яхту на курс.

Послал всем сообщения об изменении нашего спутникового адреса при переходе на европейскую наземную станцию.

15.30. Довольно прохладно – в каюте 24°, но снаружи приходится курточку надевать, хотя солнечно, небо ясное, легкие облачка. Ветер хороший, ходовой, Дельма идет великолепно, разменяли 100 миль от острова.

20.00. На моей вахте условия те же – бакштаг, полная парусина, ход 7 узлов, попутная зыбь. Вверху звездный купол, ночь светлая – народился молодой месяц, лежит кверху рожками, тянет к нам дорожку по волнам. Спокойное плавание. Распеваю итальянские песни, чтобы не уснуть – Santa Lucia, O sole mio, Torna Sorrento и прочие.

Палуба залита бледным лунным молоком. Мой силуэт невнятной тенью мотается по кокпиту в такт зыбким качелям океана. «Неуютная жидкая лунность…». Зловеще заскрипел хромой баллер руля. На небе среди звезд необъяснимо сверкнул сполох. Что это? До земли больше 600 миль.

Океан и луна – как на картинах Куинджи (или это был Айвазовский?…). Чувство принадлежности к этому чудесному миру и благодарность его Создателю охватывает все мое существо (существо, впрочем, ужасно хочет спать…)

Vive la vie et la mer! Обняв ахтерштаг, стою на корме и впитываю звуки и оттенки вселенской гармонии. Морские валы в лунном свете, накатывающие на яхту. Шипение и шелест вод под форштевнем. Клубки света в кильватерной струе – медузы, как диковинные мыльные пузыри, уносятся в ночь. Неяркий полушар компаса, бледные экраны приборов. Воздух пропитан ночной влагой, она оседает на палубе, руле и релингах. Прохладно. Уже сутки, как вышли с Азор. Пора будить Крокодила, а я пойду «к вахте готовиться» - спать то есть.

7.     Дорога к Геркулесовым столбам

На финише трансатлантика

7.1     У двадцатого меридиана

15 июня. День 21.

Суббота. У людей выходной, народ в Москве потянулся на дачи. У нас – обычная океанская рутина. С утра слегка подавленное настроение из-за  накопившейся усталости от длинного перехода. Поднадоело, знаете ли…Вот почему я люблю короткие прибрежные плавания – красоты морские такие же, красоты береговые еще пуще, постоянная смена впечатлений: от бухты к заливу, от якорной стоянки к марине, от острова к побережью. В океанском же переходе изо дня в день изо дня в день одно и то же. Как там у Стругацких в «Обитаемом острове»? – « у нас в ГСП и приключения рутинные: метеоритная атака, разгерметизация» - как там дальше? Так и у нас в ДСП (дальние спортивные плавания) – постановка парусов, уборка парусов; зашквалило – заштилело; заступил на вахту – сдал вахту.

В общем, если я и пойду когда-нибудь в кругосветку, то короткими переходами, оставляя яхту в портах или поручая перегон экипажу. Цель – не замкнуть кольцо вокруг света (хотя это и интересный промежуточный результат), а исследовать интересные для яхтинга места – и описать их. Возвращаюсь к идее яхты-скитальца, которая ходит с экипажем от одного интересного места до другого по всему миру, а пассажиры прилетают в точки рандеву.

08.00. Принял вахту у Гены. Размочили 200 миль от Сан-Мигеля. Осталось ровно 600 миль до берега – это 4 суток. Совсем рядом, кажется. Отруливаю яхту по самой кромке золотого сияния солнечной дорожки - на восход.

12.00. За сутки прошли 157 миль.

16.00. Отличное плавание в галфвинд на попутной волне. Мягко идем около 7 узлов в сверкании солнечных бликов и шуме рассекаемых волн. Выпили вина с водой, не забыли налить чуток Нептуну – Бороде за такое чудесное плавание. Великолепный ход!

18.00. Пересекли 20-й меридиан.

22.30. Месяц совершенно распоясался – висит вверх ногами, бесстыдно сияет, направляя реку холодного блеска прямо в корму яхты. Теперь у нас в кильватере – не сполохи подводного океанского света, а водопад небесного серебра струится маслянисто.

Лунный свет заливает палубу и паруса призрачным своим эфиром, вдруг вызывая неожиданный ночной блик на хроме лебедки или релинге. Шарю биноклем по горизонту – не судно ли мелькнуло огнями? Ан нет, то проделки луны.

В бинокль вид лунной реки совершенно фантастический: валы расплавленной холодной амальгамы – черное с серебром – накатываются на корму, вызывая восторженную оторопь.

Шквальнуло, понеслись до 8 узлов. Откупорили трехсотую милю от Азор.

7.2     В новом ветре

16 июня. День 22.

С утра здорово раздуло, у Г.И. рекорд пробега за вахту – 32 мили, скорость до 9 узлов. Берем рифы на гроте и стакселе, скорость все равно держится около 7 с половиной. Две волновые системы – зыбь от циклона сзади и ветровая волна сбоку – создают невероятную толчею, как на базаре.

Вечером мы оставляем за собой лунную дорогу, а утром нам солнце расстилает свою, огненную. Лунная дорожка и солнечная – мы сшиваем их между собой, протягивая ниточку от Азор к  Геркулесовым столбам.

Стремительных линий движенье,
Звон паруса, шелест волны.
Живу полнотой ощущений:
Вот яхта. Вот ветер. И мы.

Волны у борта вскидываются, будто всплескивая руками – и обдают брызгами поперек кокпита.

За сутки прошли 168 миль со средней скоростью 7 узлов. До берега осталось 320 миль.

Кормовой релинг поет на ветру: выводит мелодию на флейте, заунывную и приятную – уу-ии-уу-аа – похожую на саундтрек к фильму «Человек-амфибия».

Поужинали: рагу с вином. Похоже, регулярные наливания Нептуну-Бороде оказывают свое благотворное воздействие – плавание удивительно спокойное, приятное и быстрое. Прошли уже полпути до материка – это за три-то дня!

Мимо проплыла рыжая черепаха. Стайка маленьких дельфинов, высоко подпрыгивая, промчалась мимо яхты, посуетилась перед носом. Прохладно. Спокойствие и благорастворение воздухов.

17 июня. День 23.

Ночью натянуло туч, и с утра они висят над нами – влажные и безветренные. Море гладкое, ветровой волны нет, но зыбь осталась. Влажно, 88%.

Связь не работает – не получил ни одного сообщения с пятницы.

Вспомнился рассказ Г.И. из вечерней травли – про деревню возле Рыбинки на Пошехонье,  трех братцев-идиотов, баню и клад у попа. Прямо хоть записывай и издавай зарисовки идиотизма русской деревенской жизни.

Сверился по GPS – осталось 261 миля до берега. Это меньше двух дней пути до мыса Сен-Висент. Сегодня уже надо проложить курс на Гибралтар, до него от мыса около суток хода.

Надо же – почти весь океан мы прошли одним галсом, в галфвинд, подворачивая по дуге вместе с ветром. Скоро ветер по всем расчетам должен зайти на север, тогда поменяем галс. Может, сегодняшнее ослабление ветра – как раз начало захода? Иду под мотором.

Облачный фронт наконец обогнал нас, утянувшись вперед. Позади открылось ясное небо удивительной окраски – яркая голубизна с синими полосами остатков туч и белыми клочками облаков, подчеркнутая темной бирюзой океанского горизонта. Впереди же океан – серо-стального цвета под толщей облаков, а мы – как раз на границе этих двух красочных палитр.

Г.И. развернул рулон с картами, добывая нужную – подходы к Гибралтару. Опять волнительный момент смены листа карты – к каждой из них привыкаешь за череду вахт, обсерваций и прокладок.

Что такое океанская зыбь? Это когда горизонт поднимается и надвигается на тебя, угрожающе нависая над кормой, и вдруг вздымает яхту на свою вершину, с которой открывается другой горизонт – далеко-далеко.

Вечером, около 19 часов, с кормы стала наползать чудовищная иссиня-черная туча, в которую беспомощно погрузилось солнце. Но – пар вышел в свисток – туча растворилась, превратившись в серую мглу и принеся с собой полное безветрие.

Рокочет Чарли, толкая лодку по 6 миль в час. Похоже, мы пересекаем судоходную трассу, ведущую на север, к Ла-Маншу – встретили уже второе судно.

10.45. Впервые за весь переход флюгер указал на левый борт. Неужели это ожидаемое изменение ветра?

10. 55. Да!

В точке 37° 03,88 N,  12° 23,29 W – пришел новый ветер! Да какой – идем 6 узлов под зарифленным стакселем. Непривычный крен на правый борт – Г.И. имеет шанс свалиться с койки.

7.3     К португальским берегам

18 июня. День 24.

Ночью поимели ЧП – отдался фаловый угол стакселя, хорошо, что парус не упал, удержался на закрутке. Крокодил его смайнал до рассвета. Идем под зарифленным гротом и двигателем, чтобы выбраться на ветер, поскольку нас отнесло с курса.

Сейчас будем разбираться со стакселем – надо лезть на мачту.

9.05. Разобрались таки. Сломалась скоба (мочка), держащая верхний (фаловый) угол стакселя. Крокодил сходил на мачту минут на пятнадцать и заменил ее на новую, мощную,  из американских запасов. Набили фал – все ОК. Крокодил, правда, при спуске с мачты грозился всех облевать (действительно, мотало прилично на зыби – ему досталось там, на верхушке). Впрочем, все обошлось. Испытали при этом, кстати, новую беседку – оказалась отличной, только надо подшить поуже – поплотнее. Надо что-то придумать, чтобы жопу поплотней усаживать, а то соскальзывает и яйца режет.

Сейчас ясное солнечное утро, свежий ветер, кучевые облака выстроились стройными рядами – как на параде, даже смешно. Прохладно, северный ветер, волна захлестывает гребешками.

10.35. Разошлись встречным курсом с танкером (похоже, российский). Небо прочерчивают самолетные трассы – чувствуется близость цивилизации.

12.00. За сутки прошли 148 миль. Осталось 261 миля до Тарифы (Гибралтар). Хорошо летим, с ветром и брызгами, в галфвинд.

Сменился с вахты и решил вымыться. Какое облегчение! Здесь, на борту, учишься ценить маленькие радости жизни: помылся – хорошо, пообедал не всухомятку – кайф, поспал больше 4 часов – наслаждение, ну, а стаканчик красненького – вообще гурманство.

16.20. Разухабистая стая дельфинов бесчинствовала вокруг яхты – высоко выпрыгивая из воды, пытались ухватить птиц, низко летящих над волной. Из чистого озорства, как я понимаю – птицы им не еда. Гена же еще высказал предположение, что они пузом глушат рыбу. Резонно – звук вполне пушечный,  и рыбы над ними так и вьются в надежде поживиться.

Берег Европы (мыс Сан-Висент) уже в 60 милях. Жаль, не увидим – горизонт заволокло. К вечеру стало пасмурно, ветер усилился и отошел.

22.00. Ночная скачка по волнам при свете луны. Ветер однотонно завывает в снастях, волны набрасываются барашками из темноты в борт, крен с пеной и брызгами – хорошо! Ход более 7 узлов.

24.00. Сдал вахту Крокодилу. Раздуло здорово, узлов до 30, раскатило волну в левую раковину. Пришлось еще зарифить стаксель, так как пару раз закинуло в брочинг на волне.

Мы на траверзе мыса Сен –Висент, он в 20 милях слева. То есть фактически мы уже пересекли открытый океан и входим в залив к Гибралтару.

8.     Гибралтарский пролив

8.1     Ворота Средиземноморья

19 июня. День 25.

Утром подутихло – вошли в залив. Мыс был виден, на своем месте. Хорошо. Осталось сутки хода до Тарифы. Нарастает скрытое возбуждение, холодок под ложечкой – океанский переход подходит к завершению. Начинается интенсивное движение судов – все они, ранее разбросанные по океану, сейчас стягиваются к одной точке –Гибралтару.

Событие – на палубу залетела мошка. Земля рядом!

Бродвей, однако. В пределах видимости постоянно четыре-пять судов. Правда, особо не беспокоят, все идут параллельными курсами, а слева, видимо лежит дорога в Европу на север – к Британии и Скандинавии. А вот со стороны Африки что-то никого не видать…

К середине дня ветер скис окончательно, идем под мотором. Крокодил поймал еще один буй – будущий кранец, такой же красный, но совсем новый. Приобретение!

Размышляю над тем, чтобы поручить Г.И. одному дойти до Монтенегро. Похоже, что это возможно. До Черногории еще 12-14 суток ходу, это мне уже напряженно по времени. Надо бы улететь из Гибралтара или Малаги.

Поймали еще один трофей – надувной круг, немецкий, красивый. Коллекция, однако…

18.00. Во время ужина были атакованы двумя военными кораблями ВМФ Испании и четырьмя реактивными истребителями. 36.15.62 с.ш. и 06.58.57 з.д. Интересная встреча. Корабли нарезают круги от испанского берега до судового хода, всяко маневрируя. Истребители барражируют над ними, снижаясь до бреющего полета. Три раза прошли у нас над мачтой, с ревом, низко, покачав крыльями. Корабли, похоже – сторожевик и эсминец. Пару раз пересекли наш курс совсем близко, на запросы, естественно, не отвечали – гордо. Развлекали они нас эдак где-то в течение часа.

19.50. Великолепный алый, чистый закат – первый такой чистоты за все время перехода. Ребята шутят – европейское качество, что ж вы хотите…

Моя завершающая вахта перед Гибралтаром. Мягкая вкрадчивая ночь, медленное плавное движение. Полная противоположность вчерашним скачкам по волнам. На левом траверзе – далекое зарево огней Кадиса. По правому горизонту цепочкой тянутся навигационные огни – там судовой ход в океан. Навстречу тоже довольно часто попадаются пароходы, поэтому на шее сразу бинокль, очки и компас-пеленгатор – полная ночная амуниция.

Тепло, не влажно, очень комфортно. Мурлыкает Чарли Перкинс.

22.00. Видны огни испанского берега. Открылся маяк Трафальгар. (Трафальгар! Слово-то какое!). Море совершенно гладкое, ни ветерка, яхта идет непривычно ровно. Вокруг нас кружит какой-то крупный рыбак, весь увешанный огнями – слегка нервирует, совершая непонятные пируэты в ночи. Отвыкли от соседства судов - то.

20 июня. День 26.

00.00. Сдал вахту. Подходим к траверзу мыса Трафальгар. Заработал мобильный телефон, поговорил с Володей Просяником, доложил о пересечении океана.

05.00. Прошли траверз Тарифы, вошли в Гибралтарский пролив. Океанское плавание закончилось. ОКЕАНСКОЕ ПЛАВАНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ!

Поломка –автопилот вышел из строя, надо в Гибралтаре починять.

С восходом солнца, в утренней дымке втягиваемся в Гибралтарский пролив. Слева – берега Испании, городок Тарифа, склоны гор утыканы ветряками, прямо-таки лес ветряков!

Справа горы Африки, Танжер. Идем с попутным приливом в 2 узла, на лаге 6, на GPS – 8.

С берега тянет теплый бриз с ароматами южной растительности, он опьяняет, втягиваем его с наслаждением – берег!

Ветряки – белые, очень высокие, прихотливо взобравшиеся на склоны, отчетливо рисуются на фоне неба и гор. Впереди по курсу из дымки появляется гора Европа – величественное зрелище, граница пролива, вход в Средиземное море. Геркулесовы столбы – это как раз она и еще гора напротив, в Африке. Испанский берег – более низкий, чем Африка, на африканском берегу доминирует гора Муса, 848 м.

Слева по курсу открывается широкая бухта – очень удобная гавань, как будто специально созданная природой для мореплавателей, пункт отдыха меж морем и океаном. Плавные зеленые горы окаймляют ее берега. Там и сям торчат остатки древних фортов, стены и башни. Досталось этой земле в свое время… В бухте – испанский город Альхисерас и английский Гибралтар напротив.

Хорошо видно Африку.

07.40. Ошвартовались у служебного пирса порта Гибралтар. Переход через Атлантику завершен. Прошли 3566 миль за 26 суток, включая полтора суток на Азорах.

Почти весь океан прошли одним правым галсом. Ветер изменился только у материка, а так все время равномерно отходил в корму, позволяя нам описывать гигантскую трехтысячемильную дугу с парусами на одном и том же борту.

8.2     Испанский берег

Короткое свидание с Испанией

В Гибралтаре останавливаться не стали – все дорого, проблемы с визой и прочее. Пробыли там едва ли час и решили идти за мыс Европа, в испанскую марину, около 20 миль – Г.И. знает.

Огибая величественный мыс, сделал несколько снимков. Мыс впечатляет не столько размерами или, скажем, формой, но своим знаковым месторасположением. Меня вообще завораживают граница суши с водой, а тем более такие творения природы, как Босфор или Гибралтар – границы частей света.

Марина называется Пуэрто Сотогранде. Дорогая. Поставили нас на 25-метровую стоянку по 83 евро, говорят, больше нет. А 15-метровые стоят 33 евро. Зато никаких проблем с визами и таможней. Стой, сколько хочешь. Яхтсменам – зеленую улицу!

Позвонил Мише Ворожейкину в Бенидорм, он посоветовал улетать с Мальты, страна безвизовая. Отличная идея. Так и сделаем. Туда ходу – всего неделя, я сэкономлю время для бизнеса.

Пошли искать электрика починить автопилот. Оказывается, у них сегодня забастовка – приходите завтра. Маньяна, в общем. Теряем день. С горя пошли на пляж, искупались, как все люди, среди себе подобных. Потом оккупировали душ – вволю воды! Крокодил, разомлев, грозится дать прощальный ужин.

Ужин, однако, не удался. Обошли всю марину в поисках посадочных мест – темно, тихо, нет никого, все закрыто. Только потом сообразили – это забастовка называется. Она, выходит, распространяется не только на рабочий класс, но и на сферу обслуживания. Плюнули, вернулись на яхту и употребили толику рома, соорудив омлет. Отошли ко сну в блаженстве и без качки.

21 июня. День 27.

С утра решал проблемы – починка автопилота и отлет с Мальты.

Автопилот починили (ура!) – пришел местный электрик, быстренько разобрал, почистил электродвигатель (вам надо быстро или чтоб работало?), объявил 60 евро за ремонт. Показал - работает пока.

На Мальту идти – придется напрячься. Это вам не шедевр краткости «марш в Сокольники – и вот мы уже в Сокольниках».  Это неделя около гоночного режима, надо держать все время около 7 узлов, самолет 28 июня в 13.00, надо быть в Валетте не позже утра. Попробуем.

Из визовых скитаний вернулся мрачный Крокодил. Транзитную визу не дают, по-английски не говорят, в общем, придется вояж по Европе отменить и лететь либо сразу в Нью-Йорк, либо в Москву. Рассчитались, обнялись, попрощались – до встречи, Крокодил!

Остались мы вдвоем с Геннадием Иванычем, пошли затарились провизией – теперь вперед, на Мальту!

19.30. Вышли из Пуэрто Сотогранде. Мотор, 7 узлов, море гладкое, ветра ноль. Тепло, чувствуется внутреннее море – Средиземное… Туманная дымка, ртутная водная гладь. Помахали встреченным отдыхающим на лодочке – они нам в ответ, глядя на американский флаг, что-то проскандировали про футбол. Обознались, однако – русские мы, и к тому же в футболе не бельмеса.

Уходим в туманные сумерки первого дня средиземного перехода. Идем среди берегов – непривычно, тесно, жмет, как новый ботинок.

9.     Вдоль Африки

9.1     Марокканские берега

22 июня. День 28.

06.00. Легкое марево восхода окрашивает гладкую, словно маслянистую, поверхность моря в нежнейшие розовато – сиреневые тона. Лицо овевает теплый утренний ветерок Средиземья. Идем хорошим ходом под мотором – волны нет, только мягкое покачивание.

Ночью и я, и Гена расходились со стадами бродячих пароходов, бороздящих море справа и слева. Прямо Бродвей какой-то, плюнуть некуда – попадешь а пароход. Один – TRANSMEDITERRANEAN – прошел совсем близко по корме, сияя огнями и окнами, как спальный район ночью.

Сейчас вокруг яхты наяривают дельфины, описывая круги с фырканьем и плеском. Рассеянная туманная дымка, все нечетко, размыто и неопределенно, плывем в никуда. Is a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody…

Вот справа в тумане возник неясный силуэт судна. Очень близко, опасно. Большой сухогруз, расходимся встречными курсами. Надеюсь, радар у него работает и наш радарный отражатель тоже…

Из-за туманной полосы горизонта робко выглянул краешек малинового диска, пересеченный темными линиями – точь-в точь логотип Comfort Inn. Поднявшись слегка и приободрившись, уверенно протянул к яхте алую дорожку, посветлел ликом и окончательно превратился в солнце, окрасив весь восток ярким багрянцем. Ночь завершилась. По палубе – обильная роса, с тента капает.

Дневное ярило поднялось выше и принялось за дело – наполнило туман желтоватым светом, разогнало остатки мглы на востоке и заставило меня надеть темные очки.

Однако к смене вахты наполз плотный туман. Настолько плотный, что видимость упала до носового релинга, все пропиталось водой, на такелаже повисли капли, а волосы стали как после купания.

Пришлось понервничать на тему расхождений, но, видимо, радарный отражатель работал исправно – все суда обходили нас на расстоянии, встречал только их волну.

Туман поднялся только к половине второго. Сразу же слева показалась крупная двухмачтовая шхуна, идущая наперерез. Взял бинокль – явно старинное судно типа каравеллы, с высоким ютом, марсами, бушпритом. Пеленг не меняется – идем на столкновение… или абордаж? Делаю маневр уклонения, резко меняю курс и иду, чтобы пройти у них по корме. Надо же – парусник появился совсем рядом, именно в тот момент, когда туман рассеивался. В призрачных лохмотьях туманных остатков он смахивал на Летучего Голландца – безмолвный, без парусов, с единственной неподвижной фигурой, прислонившейся к кливер-штагу.  Ощущения сильные, и антураж вполне корсарский, Алжир рядом, пираты алжирские известны – что дальше? Поднимаю Гену с подвахты.

Гена, продрав глаза и зевая, узнает в них … знакомых поляков, занимающихся чартером, с яхтенной базы неподалеку (он к ним заходил в прошлом году на пути в Атлантику). Похоже, это выход в море на уикенд с пассажирами, я потом насчитал человек 12 на палубе.

Обогнув каравеллу, ложусь на прежний курс. Поляки, уйдя мористее, легли не наш курс в миле позади, и польский призрак медленно растворился в дымке, оставив несколько кадров в фотоаппарате и сильные ощущения от встречи.

14.55.  Появился легкий ветер, я поставил паруса в помощь Чарли Перкинсу. Полный бейдевинд, море гладкое, небо ясное, иду 6,5 – 7 узла.

Появилась новая порода дельфинов – гораздо крупнее. Ведут себя солиднее, медленно показывают спины с плавником-ятаганом. Но уж если выпрыгнут… Только что один упитанный экземпляр выскочил из воды вертикально, метра на два (а сам он размером около трех!).

16.00. Сдал вахту. Все ОК, условия прежние. Где-то там Крокодил скитается по Испании?

19.00. Проходим мыс Гата – двугорбую вершину, после которой испанский берег резко уходит к северо-востоку, оставляя нас вне видимости берегов, в открытом море. Эх, не время бы поджимало – сейчас самый раз пройтись вдоль испанского побережья, по пути заглядывая в бухты…

21.00. За сутки прошли 163 мили. Моя вахта.

Пламенеющий ярко-вишневым, остывающий диск медленно осел за смутный силуэт гористого побережья. Я остался наедине с луной, которая заливала море полнолунным сиянием – ничуть не меньшим, чем сегодняшний туман под солнцем. Видимость, во всяком случае, гораздо лучше – просто отличная.

Темы вечерней травли:

Гена - как на Онеге они пацанами уплыли на острова на ворованной лодке, лодку утопили, остались робинзонить и их едва нашли, случайно.

Я - как жадный медведь рыбу ловил на острове Итуруп на Курилах, и остался ни с чем из-за жадности.

Прошли маяк мыса Медия-Наранха возле Карбонарес. Берега уже нет, а маяк еще подмигивает «я тут». Луна уже висит с другой стороны, с африканского берега.

9.2     Алжир: штили и пираты

23 июня. День 29.

И ночь, и утро – без событий. Идем под мотором, море гладкое, парусами слегка помогаем. Перелили бочку солярки в танки, осталась еще одна.

Переместились в восточное полушарие (пересекли гринвичский нулевой меридиан), перешли на новую карту. Двигаемся в 60 милях от алжирского берега параллельно ему. Скорость от 6 до 7 узлов в зависимости от течения – против или помогает.

15.05. Повстречали небольшой буек и поймали его. Пригодится как томбуй на якорь. Заодно искупались. Пообедали с вином – красота. Солнце, жарко, штиль.

21.50. Появился легкий ветерок, поставили паруса в дополнение к мотору. Бейдевинд, скорость 7,3 уз.

22.50. Ветер кончился. Темно, я вошел в полосу тумана. Луна превращает ночь в жемчужно-серую сияющую мглу, море тускло-маслянисто отсвечивает.

По морскому закону подлости, как только сгустится туман, так из него ползут пароходы. Разошлись с сухогрузом – прошел от меня в полумиле, аки призрак расплывчат. А ведь весь день не встречали никого… Горизонт в этих условиях совершенно теряется, и я пару раз впадал в конфуз, принимая низкую звезду за судно.

24 июня. День 30.

04.00. Очередная «собачья вахта» началась в густом тумане. Ветра нет, горизонта нет – напрасно пытаюсь напрягать свои колбочки-палочки и зрительные нервы, вокруг лишь слепая пелена. Остается уповать на всевышнего и радиолокационный отражатель.

05.30. Гигантский бледно-лимонный диск луны высунулся с юго-запада из-за черной тучи. Приближаемся к траверзу порта Алжир, он справа в 40 милях.

06.30. Серенький рассвет, тучи, штиль. Эдак нам солярки не хватит бороздить Средиземное под мотором.

07.00. Поставили паруса – еле-еле, слабый галфвинд или бейдевинд. Виндекс неровно болтается взад-назад. Прошли 400 миль от Испании, осталось еще 600 до Мальты.

11.30. Рассчитали точки маршрута до Мальты, ввели в GPS первую – мыс Галит (Тунис). До этого не было надобности. ИК=89. Со скоростью 6,5 уз успеваем прийти на Мальту к полуночи 28 июня. Однако, без ветра нам не хватит топлива. Попробуем заправиться по пути на острове Пантеллерия (Италия).

Похоже, на наши просьбы Нептун нашел компромисс (а может, просто наливали мало?). Мол, «ветра  у меня маловато, а вот течением помогу». Так что мы идем с попутным течением до 8,6 узлов (по лагу 6,6 – 6,8).

Есть легкий ветер, но «вмордувинд» - работает только грот, стаксель заполаскивает. Одно время ветер отошел, так я полетел под всеми парусами до 9,2 узлов! Море слегка раскачалось, где-то впереди ветер все-таки есть.

Для отдыха погода великолепная – море теплое, небо ясное, легкий бриз освежает. Черепахи то и дело попадаются, причем плывут они все в одну сторону – на запад, точно против нашего курса. Дельфины, понятное дело, постоянно навещают – покувыркаются стайкой перед форштевнем, и по своим делам.

17.00 – 18.00. Испив холодного пивка (Heineken, разумеется), отметили выливание последней бочки солярки. В это раз все прошло на «ура», с одного раза (опыт, понимаешь, сын ошибок трудных…). Бочку подняли с дайв-платформы на топенанте через лебедку грота-фала, поймали в петлю из троса (чтоб не как в прошлый раз, когда она у нас ухнула в кокпит – спасибо хорошей пробке!) и аккуратно поставили у транца. После этого утопили в бочке пластиковую трубку с грузом из связки мочек, заткнули свободный конец пробкой, опустили этот конец в горловину танка, пробку долой – и пошло! Да как пошло – высосали всю бочку до донышка. Теперь все топливо – в танках.

Завершается месяц морского перехода. Оглядываешься назад – очень быстро все прошло, хотя в пути, бывало, «накатывало» - долго, монотонно, надоело. Не знаю, пойду ли я еще раз через океан – слишком много времени уходит. Хотя это как посмотреть – всего-то бывший советский отпуск (или теперешний у нефтяников) – а махнули мы ого-го! Все-таки из Нового Света в Старый – неблизкий путь, прямо скажем.

Около 20 часов опять вырубился автопилот, не может отруливать. Возможно, причина в подшипнике баллера руля – он приклинивает, руль поворачивается тяжело. Это уже становится проблемой – возможно, придется ремонтироваться на Пантеллерии или Мальте.

За сутки прошли 175 миль – рекорд (под мотором…).

25 июня. День 31.

Утро началось с аврала. Сначала опять отказал автопилот, стали рулить сами. Рулится очень трудно, особенно влево. В один прекрасный момент руль заклинило совсем в положении циркуляции. К счастью, ни волны, ни ветра не было.

Попытались использовать аварийный румпель – он не проворачивает, вдобавок проржавел настолько, что скрутился сам. Я нырнул под кормовой подзор – не намоталось ли чего на перо руля? Нет, чисто. Полез в рулевое отделение отсоединять рулевую тягу. Тут сообразили – надо отсоединить тягу авторулевого! И точно – руль закрутился как миленький. Все дело, видимо, в редукторе авторулевого – он заклинил напрочь. Теперь есть шанс, руля самим, успеть на Мальту. А то было уже стали просчитывать варианты захода в Бизерту (Тунис) и Кальяри (Сардиния) – это около 170 миль к тому или другому порту. К счастью, этого не потребовалось.

Использовали остановку, чтобы долить масла в двигатель, подлить водички в закрытый контур системы охлаждения.

После трюмных работ на жаре залез под душ вымыться – какое счастье! И пивка бутылочку  - ну полный кайф! Пойду, посплю хоть часок перед вахтой.

18.30. Катимся с хорошей скоростью под мотором и всеми парусами – надо нагонять отставание из-за поломки. Скорость около 8 узлов. Солнце, ярко, тепло, быстро, весело. До точки (остров Галит) осталось 40 миль, подойдем к полуночи. Следующий ориентир – остров Пантеллерия, уже Италия. Там наконец закончится Африка.

9.3     От Туниса до Мальты

26 июня. День 32.

Подошли к маяку Ла-Галлит острова Галит. Это уже Тунис, а Алжир с его пиратами остался позади.

09.00. Подошли к траверзу Бизерты, до нее 10 миль. Появился роуминг, сделал нужные звонки. Идем на Пантеллерию, это еще 100 миль. Солнце, ясно, слабый фордевинд – поставили грот. Солярки осталось полбака.

16.00. Проходим траверз острова Зембра, расположенного в восточной четверти Тунисского залива. Он похож на черепаху, вытянувшую шею по земле.

Рядом с ним - островок Зембретта. Отсюда уже видны очертания последнего для нас мыса Африки – Эт-Тиб, или Бон (15 миль). От него берег Туниса резко уходит на юг, а мы идем далее – своим курсом 100° на Пантеллерию и Мальту.

19.00. Проснулся на вахту. В последнее время это самое неприятное – открываешь глаза, а мы все еще молотим море винтом. Надоело, откровенно говоря. Самое же приятное – сдать вахту, отдать руль и расслабиться.

Опять ветер скис, грот еле стоит, стаксель убрали. Позади растворяются в вечерней дымке остатки Африки – тунисский мыс Эль-Тиб.

20.30. В темноте расходились со странным сооружением – сначала он нам мигал прожектором, подумали военный корабль. Потом поняли, что для корабля маловат и уродлив – оказался буксир. А моргал он нам потому, что тянул за собой длиннющую вязку полузатопленных цистерн с горючим – предупреждал, чтоб не проходили за кормой. Это, оказывается, местный дешевый способ перевозки горючки, взамен танкеров.

23.00. Открылся маяк острова Пантеллерия.

27 июня. День 33.

00.00. Подходим к острову – ночной силуэт горы усыпан огнями. До Мальты 138 миль и треть танка солярки. Времени мало,  должно хватить, решили не терять время на ночные поиски входа в порт.

04.00 – 08.00. Простоял свою «собаку». Без изменений. Солярка убывает катастрофически – похоже, указатель топлива сделан по логарифмической шкале… Снизил обороты до минимальных.

12.00. После Гениной вахты солярки осталось совсем мало. Этого хватит только на маневрирование и жизнеобеспечение. Заглушил двигатель, все, приехали. До Мальты не в срок не успеваем. Хорошо, что билет взяли с возможностью сдать обратно. Послал сообщение – надо сдавать.

Есть слабый ветер, поставили паруса, идем 2,5 – 3 узла. Так что теперь придем, когда получится. Скорее всего, это будет завтра в первой половине дня - до Мальты 60 миль. Там на месте и решим, что дальше делать. Автопилот бы еще надо починить…

19.00. Ввечеру раздуло слегка, раскатились в бакштаг до 5 узлов. Такими ходами в ночи на Мальте будем (а я уже билеты отменил). Ладно, на месте решим. Небо ясное, море гладкое, видимость миллион на миллион, вроде бы и ветру взяться неоткуда – а вот поди ж ты, едем!

24.00. Ночью ветер скис, оставив мертвую зыбь. Болтаемся на ней, как…

Здорово напугался, услышав за бортом из ночной воды звуки плывущего из последних сил человека: отчетливое фыркание и отплевывание со стоном, пффуу- аахх, пффуу-аахх.  Дельфин, негодяй.

9.4     Краткое свидание с мальтийским Гоцо

28 июня. День 34.

04.00. Абсолютный штиль. Скорость 00.00. Болтанка на зыби. Стоим в виду маяка острова Гоцо, спутника Мальты. Ждем рассвета.

08.00. Рассвет-то пришел, но с густым туманом. Остров скрылся из виду. Слегка задуло, ползем полтора-два узла, пробуем идти на Валетту - заходить в порт. Надеемся, к этому времени туман поднимется.

09.30. Включили двигатель – осталось немного. Туман рассеялся, идем в полумиле от острова, разглядывая берега в бинокль. Каменистые голые склоны с редкой растительностью. Там идет своя какая-то жизнь – камень добывают в карьерах, редкие строения на берегу, рыбачки вот вышли в море. Решили спросить, где ближайшая марина на Гоцо, чтобы не тащиться в Валетту. Подошли к рыбачку (какое счастье, здесь же английский в ходу) – он объяснил, мол, прямо и за угол. Направляемся туда.

10.30. На восточной оконечности острова есть город Mgarr (Мджарр), одноименная марина и порт. Заходим. Порт небольшой, в основном для паромов, регулярно приходящих с Мальты, скромная марина, не очень удобная – на воде тесновато, впрочем, таможня и офис вполне. Город каменный, песочно-коричневый, со шпилями и башнями, угнездился на скалистых склонах. При подходе из города раздался орудийный гром, взметнулись облака дыма. Салют в нашу честь? Потом спросили - оказывается, вчера был какой-то местный праздник типа День города, а сегодня продолжение.

Процедура заняла почти весь день. Customs, police, marina authorities… Сущие бюрократы. Правда, удалось сэкономить на плате за стоянку – под дурачка встали к пирсу заправляться, да так там и простояли, пока не пришла пора уходить. Заправка довольно интересно происходит – подходишь к пассажирскому пирсу, идешь на обычную бензоколонку и договариваешься с хозяином. Он подгоняет на пирс автоцистерну и наливает из шланга. Заправили 465 литров солярки на 100 мальтийских лир. Ночевать не стали (что там делать?). Подкупили свежей провизии, пива-воды – и ходу.

16.10. Вышли из порта. Не спеша обогнули островок рядом, заглядывая в бухточки и гроты. Интересное зрелище, там пасется довольно много водоплавающего народу. Поснимались на фоне скал, подойдя вплотную – глубины там позволяют. Пожалуй, на Мальте это единственное более-менее приличное место для прибрежного яхтинга.

19.00. Уходим от Мальты, оба острова остаются за кормой и как-то быстро тают в лучах заходящего солнца. Курс на Сицилию.

В ночи долго видно зарево мальтийских огней.

10.     К Адриатике

10.1     У подошвы итальянского сапога

29 июня. День 35.

00.00. Довольно быстро прошли пролив между Мальтой и Сицилией – за две вахты. Море гладкое, как доска. Мотор. Прошли мыс Коццо-Спадаро – южную оконечность Сицилии. Расходимся с толпами пароходов, снующих вокруг мыса.

Вошли в Ионическое море. Как тут все близко! Прям рукой подать. Да, это очень населенные места, даже тесно – ощущение, что цепляешь всех бортами. Это вам не Атлантика, где каждая встреча в море – событие.

Следующее море – уже будет наше, Адриатическое. На мобильнике – зона обслуживания Сиракуз, до города 30 миль.

08.00. Раскатились с ветром, идем в бакштаг 6,5 узлов с зарифленным гротом и стакселем. Попутная волна в левую раковину сбивает с курса, надо внимательно отруливать, вахта напряженная. Устал – без автопилота-то.

Прошли Сиракузы (привет Архимеду), на траверзе далеко в заливе – Катанья (привет комиссару полиции).

16.00. За день прошли 146 миль – нормально. Сейчас мы на траверзе мыса Спартивенто, то есть уже у континентальной Италии. Миновали выход из Мессинского пролива – это было сразу видно по вееру пароходов, расходившихся оттуда веером. Естественно, пересекая нам путь.

Солнце жарит вовсю – гораздо жарче, чем вдали от берегов в море. Опять скис ветер, давлю на кнопку «старт», вызываю Чарли в помощь.

18.00. Буквально за 20 минут ветер раздуло до силы в 30 узлов. Грот зарифили вглухую, стаксель тоже. Летим до 8 узлов. Это местный средиземноморский мистраль – крепкий северный ветер. Развел волну, конечно. Но Дельма, ласточка, идет спокойно, легко, хорошо.

Дальше – больше. К ночи ветер усилился до штормового, баллов 8. Убрали грот, оставили сильно зарифленный стаксель. Ветер в морду – острая лавировка, помогаем мотором, а то не выгрести на волну.

А вот перед этим, ввечеру, была чудеснейшая картина: в лучах заходящего светила раскинулись берега Италии – неровным гористым силуэтом. Яхта идет ходко, мягко перекатываясь на волне. Вот солнце коснулось краешком горы, выплавило в ней ямку и медленно погрузилось вглубь. С берега, откуда дует мистраль, доносятся легкие запахи нагретой земли, южных растений и еще чего-то неуловимого, но заставляющего жадно вдыхать этот аромат.

Море – не пахнет. Пахнет берег.

30 июня. День 36.

00.00. Прошли половину подошвы итальянского сапога. Сдал вахту – не скучную, но мокрую, пару раз обдало соленым душем. Нептун, борода, ехидно высунулся из моря и пробулькал – мол, ветер заказывали? Вот и получите…

08.00. Ночь прошла с сильным противным ветром и битой волной. Под утро ветер ослабел, но остался противным – прямо по курсу. Стаксель пришлось убрать, молотим воду винтом. До входа в Адриатику осталось 11 часов.

11.30. Наконец ветер слегка зашел, Гена поставил стаксель к мотору. Полетели 7 узлов, море успокоилось.

Прилетел в гости итальянский вертолет, набитый воскресной публикой. Завис за кормой в пяти метрах над водой – народ на нас глазел и удивлялся. Гена прогнал их – мол, ветер сбиваете. Посмеялись, помахали ручками и распрощались. Солнце, ясно, жарко, весело.

18.00. Подходим к оконечности итальянского каблука – мысу Санта Мария де Леуна. Это начало пролива Отранто – уже Адриатическое море. Пойдем близко вдоль берега – рассмотрим Италию. Слева же на траверзе – остров Керкира (Корфу), уже Греция. Как близко все…

Странные чувства иногда охватывают, когда представишь, из какого далека мы сюда пришли через океан и моря – и пришли точно туда, куда требовалось. Такое путешествие в античные века заняло бы годы, да и вряд ли было возможно вообще. А ведь ходили мы по тем же водам и под теми же звездами, что и древние мореплаватели…

До пункта назначения, порта Бар в Черногории, осталось сутки хода. Позвонил нашим черногорским друзьям Мато и Брано, предупредил о приходе.

22.20. Прошли мыс Отранто – значит, уходим от берегов Италии. До самого мыса нас «пас» итальянский сторожевик – то крадется сзади, то резко обгонит и подождет. Служба Guardia Finanza, типа местного ФБР. Серый, даже навигационные огни не включает, маскируется якобы. Бойкий такой, с двумя пушечками, контрабандистов-нарушителей пугать.

10.2     Мы у цели

1 июля. День 37.

Завершающий день перехода. Идем посередине Адриатики, справа – Албания, куда нам категорически не надо. Даже на карте есть предупреждение: иностранные суда для захода в территориальные воды Албании должны иметь разрешение. Одна из стран-изгоев, балканская Чечня.

Ветер есть, и хороший, но – прямо в морду. Вмордувинд, по определению капитана Врунгеля. Лавировкой заниматься не хотим, топливо есть – моторим.

Какие-то здесь совсем другие краски. Или не краски – море темно-синее, небо ярко-голубое, облака белые. Но нечто неуловимое присутствует в воздухе, растворено в эфире – это какая-то особая нота, северный мотив, более созвучный нашей природе, что ли. Такого точно не было в южных широтах.

Около 11 часов ветер наконец отошел, поставили стаксель и полетели! Делаем 8 и более узлов. Сохранить бы этот ход…

16.00. Мы в 7 милях от порта Бар. Ясно, солнечно, хороший ветер в полный бейдевинд. Приближаемся к завершению нашего путешествия.

17.20. Ошвартовались у пирса яхт-клуба «Yug» в порту Бар, пройдя 5 347 миль за 1 месяц и 1 неделю, со средней скоростью 144 мили в сутки (или 6 узлов).

Переход завершен.

Этапы:

Сент-Томас (Виргинские острова) – Пуэрто Плата (о.Гаити):                         320 миль.

Пуэрто Плата (о.Гаити) – Понта Дельгада (о.Сан Мигель, Азоры):    2626 миль.

Понта Дельгада (о.Сан Мигель, Азоры): – Гибралтар:                                   970 миль.

Гибралтар – Мджарр, о. Гоцо (Мальта):                                                        988 миль.

О. Гоцо (Мальта) – порт Бар (Черногория):                                       443 мили.