Хорватия-Турция 2003

Плавание на яхте «DELMA» из Адриатики в Турцию
октябрь-ноябрь 2003

Игорь Холкин

Ну что ж, сказал я себе, коль скоро обратное трансатлантическое плавание «Дельмы» в 2003 году не состоялось («настоящих буйных мало», на все этапы десятитысячемильного маршрута пассажиров не нашлось) – пойду зимовать в Турцию, в родные пенаты. Из Хорватии на Корфу, потом Коринфским заливом да каналом, зайду в Афины – а там по Кикладам-Спорадам до Мармариса рукой подать… Тем паче, что переход по Адриатике в точности совпадает с первым этапом планировавшегося трансатлантика, и на него нашлись пассажиры. В последний момент проявились желающие пройти еще этап от Афин до Турции. Вот и славно, поехали…

25 октября, суббота.  Вон из Москвы – и вот я уже на Адриатике. Горы, море, переход к солнцу и теплу вызывают восторженное чувство, близкое к счастью. Все-таки я солнцезависимый и теплолюбивый, и полугодовая московская слякоть опостылела мне в последнее время до крайности.

Черногория предстала передо мной в лице Мио, знакомого директора отеля Splendid, с которым мы работали год назад. Обнялись-расцеловались, и, конечно, поехали к нему. Конец октября, несезон – жду прихода яхты, сидя один в целом отеле. Даже неудобно – персонал ресторана приходит на работу только для того, чтоб меня накормить… Яхта задерживается в Дубровнике – пассажиры припаздывают, поскольку добираться в несезон трудно – на перекладных из Загреба. Ждем-с.

Тепло, ясное небо с облачками, брожу по кромке пляжа Бечичи, наслаждаюсь контрастом после нашей холодрыги. Хорошая погода должна постоять пару дней, потом будет перемена, если верить прогнозу. Еще в Москве посмотрел интернет – 27-го обещают небольшой шторм с юга, после которого ветер должен измениться на попутный, северо-западный. Где переждать 27-е? Посмотрим по обстановке.

26 октября, воскресенье. Без перемен. Валяю дурака, сходил в Будву, побродил там по узким улочкам старого города, где даже улыбнуться широко – и то не получается. От Бечичей до Будвы ведет очень приятная дорожка – через миниатюрный туннель в горе, на выходе прилепляясь к прибрежным скалам, потом выскакивая на простор и извиваясь вдоль пляжа. Летом по ней бегает забавный паровозик с вагончиками – возит праздный народ.

Днем погода держится ясной, ветер с северо-запада, попутный. Может, пронесет? Прогноз-то еще в пятницу смотрел… Хотя «лошадиные хвосты» на небе размазаны, высокие облака есть и низкие тучки.

Поужинал на берегу моря в ресторанчике – очень приятная морско-рыбацкая атмосфера, со вкусом развешаны сети-веревки, крыша из водорослей, кругом деревянная отделка. Но рыбу скормили мне неважнецкую. То ли не ту выбрал, то ли несезон опять же…

К вечеру прогноз стал сбываться. Ветер зашел на юг, потащил тучи. Ночью  я проснулся от шума прибоя – море раскачалось, с юга пошел накат.

27 октября, понедельник. Прогноз оказался точным – раздуло-засвистело. Море ревет, ветер юг-юго-запад, порывистый, баллов 6, с ливнем. Правда, тепло. Послал на яхту сообщение – пусть стоят в марине Дубровника и пока не высовываются. Если прогноз останется столь же точным, к вечеру это безобразие должно прекратиться.

Вот прогноз на  27.10.03. 0000 – ветер ЮЮВ, 8-9 м/с, 0600 – усиление до 11-12 м/с, у границы Албании и Греции до 12-13 м/с, 1200 – Ю, 12-13 м/с. 1800 – ЗСЗ, 10-11 м/с с дальнейшим ослаблением. Почти так и получилось – ветер зашел на север и стал ослабевать даже раньше прогноза, уже к обеду.

Я же поутру прогулялся вдоль ревущего прибоя до Будвы, едва не получив хорошего душа – накат местами накрывал дорожку, заставляя меня бегать вприпрыжку и подскакивать на парапет. В курортной зоне легкие разрушения – перевернуло пару палаток, унесло стулья-столы, кругом сорванные ветки и мусор. В сильном ветре, рвущем тенты с палаток, почему-то тихо-плавно, торжественно поворачиваясь, пролетел черный пластиковый мешок, задевая макушки деревьев.

В 14.30 пришло сообщение с борта – ребята решили выходить в море. И правильно – ветер подутих, надо поспешать. По следующему прогнозу нам крайне желательно проскочить до Корфу до 29 октября, поскольку там опять начнутся шторма в мордотык. Жду теперь сообщения о приходе в Бигово – это заливчик недалеко от входа в Боку Которску. Там есть причал и нет официальных лиц, пристающих с вопросами о разрешении на плавание в сих водах. Можно спокойно взойти на борт.

Все-таки, несмотря на шторм, тепло удивительно – сижу на лоджии в одной рубашке – это в конце октября-то. Прибой шумит не смолкая – раскачало теперь, не скоро утихнет… Облака умерили свой бег, рассредоточились, ползут с севера потихоньку, пропуская меж собой все большие пятна синевы. Вечереет. Как там ребята в море?

В шесть вечера темно окончательно. Редкие тени прогуливаются по набережной. Забавно светится единственное (мое) окно в темной массе гостиницы, скрытой за пальмами. Пришло сообщение – ребята полагают быть в Бигове к девяти часам вечера. Хотят вроде идти дальше, не оставаться на ночевку. Посмотрим по обстановке.

Около семи часов сообщение c яхты – решили в Бигово не идти, поскольку накат слишком велик, а бухта открыта к северо-западу, будет некомфортно на якорной стоянке. Пошли в Боку Которску – там-то уж будет тихо. Это означает, что ночевать-таки будем в Черногории, и мне на борт надо появляться с утра. Ну что ж, и так можно. Будем нагонять отставание в море – не хотелось бы попасть в обещанный 29-го встречный шторм, надо дойти до Корфу и там переждать непогоду.

28 октября, вторник. Утром в 5.30 пришло сообщение из Москвы с пожеланием доброго утра. Это Ларочка по московскому времени высказала предположение, что я уже на яхте. Пора вставать, выходит. Сообщил на борт, что встречаемся в Тивате у городского пирса. Рассчитался с отелем (ободрали по-дружески), добрался на такси до набережной. Ребята сообщили, что на подходе.

Высматриваю яхту на глади залива – ясная синева, простор, распахнутая ширь, горбатые контуры гор Боки Которской. Углядел ее не сразу -  далекая тычинка мачты у выхода из горла, идут от Херцег Нови, там ночевали. Наконец, около 8 часов яхта подвалила к пирсу –  экипаж дружно отсалютовал на мои размахивания руками. Приятно встретиться! Вот зрелище – белая яхта под американским и черногорским флагами, у набережной древнего города – и прямо напротив военно-морской базы… Никому до нас дела нет, закинули мое барахло, и ходу! Официальных лиц не наблюдалось, деньги остались целы. 

Чудесная солнечная погода, легкий прохладный ветерок, великолепная природа Бока-Которского залива. Слишком легкий ветерок… При выходе из залива в море пришлось идти под мотором. Ветер, против прогноза, заходит в нос, паруса не поставить. Ладно, сегодня, похоже, день дуракаваляния.

Гена улыбается щербато – рассказывает, как потерял зуб при налетевшем в Хорватии шквале. Шел один, под стакселем, сильный порыв при штормовой силы ветре уложил яхту в брочинг – руля не удержать. С задранного вверх борта он улетел вниз, на другой борт и приложился о кормовой релинг ребрами и зубами. Счастливо отделался, одним зубом…

Бормочем мотором весь день. С утра зыбь болтала, потом все успокоилось – гладь морская. Назначили три вахты по 4 часа, моя традиционно с 4 до 8 – то есть с 16 до 20 и с 4 до 8 утра. Покатились курсом на Корфу, мимо Албании, забирая мористее от ее негостеприимных берегов.

29 октября, среда. Под конец утренней вахты начало раздувать, вполне по прогнозу. Хорошее качество прогнозов, кстати, у греков. Поставили паруса, катимся в бейдевинд.

Через пару часов раздуло крепко, пришлось зарифиться, а потом и убрать грот. Море раскачалось, белые гребни, пена – до 4 баллов волнения. Южный ветер превратился во встречный шторм до 7 баллов Бофорта. Яхта ныряет в распадки между валами, пена летит через корпус, обдавая нас соленым душем – к счастью, теплым. Юг все-таки. Но не хотел бы я оказаться в это время и в такую погоду на Балтике.

Попробовали идти в лавировку. Однако ветер слишком сильный, к тому же прогноз обещает усиление. Решили не мучить яхту и пассажиров и не пробиваться зубодробительно к Корфу. Проложили курс на Отранто, в Италию – там есть небольшой порт, укроемся и переждем плохую погоду. Надеюсь, нам простится нарушение паспортного режима…

Прокатились славно, сменив курс на галфвинд, и уже к полудню оказались у итальянского берега. Зная нелюбовь итальянской полиции – Guardia de Finanza – к непрошеным визитерам с моря, приготовились давать объяснения и упрашивать, мол, нам только от шторма укрыться, ночь переждать да день продержаться… Над портом кружит военный вертолет и что-то сигналит прожектором, у входа дрейфуют три рыбацких судна, почему-то не входя в порт. Мы же – заходим, благословясь.

Гаванюха небольшая, но закрытая, на схеме отмечены места якорных стоянок. Решили стать на якорь во избежание разборок с властями у пирса. Встали вроде неплохо, гавань хорошо защищает от шторма. Обедать! И слегка поспать – я отрулил всю эту беспокойную дорогу до Италии.

Разбудил стук в борт. Ну, думаю, началось! Подплыл парень на лодке – мол, давай к пирсу – терра, терра, мотоскафо. Поскольку на английском объясниться не удалось, применили мимику – покажи, куда вставать. Он сплавал на лодке, показал место возле этого мотоскафо, то есть катера. Подошли и встали – вполне удачно. Ожидая разборок, потрюхали на берег с этим парнем. Оказалось же, что ему всего-навсего надо было стрясти с нас несколько сольди за стоянку! Заплатив 15 евро, мы расстались,  довольные друг другом, под его аккомпанемент «грацие, синьори».

Вот и сработала тактика Геннадия Ивановича «косить под дурачка» - то есть, пренебрегая правилами международной практики, не вывешивать никаких флагов – ни своего, ни итальянского, ни желтого Q, по УКВ порт не вызывать. Глядишь, примут за своего раздолбая…

Теперь мы стоим надежно у пирса, прямо напротив ихнего полицейского террариума – и полицию в упор не видим.

30 октября, четверг. Ночью все еще здорово поддавало, слегка даже стукнуло о пирс кормой – перевязались поплотней к соседнему катеру. Поутру же погода стала разъясниваться, появились веселые прогалины в облаках, ветер утих.

Сейчас посчитаем поточнее время выхода, чтоб не попасть на Корфу в ночь, ибо тут ходу всего около сотни миль.

11.30. Отходим от пирса. Сразу за нами увязался полицейский катер, пристроился в кильватер, потом обошел и стал впереди. Что, неймется им – в душе ругнулся – неужели не отпустят без скандала?

К счастью, у них были другие намерения. Катер просто вышел вместе с нами из порта и укатил по своим полицейским делам. А мы попрощались еще с одной страной, уже третьей за последние трое суток. Мыс Отранто – самый гвоздик итальянского сапога – остался за кормой.

12.00. Поставили паруса и покатились в галфвинд. Ветер обещанный, юго-западный, скорость около 6 узлов. Солнце, ветер, волна плавная и длинная, катимся славно. Гена затянул басом «Не волнуйтесь, ненаглядные невесты, в сине море вышли моряки-и-и». Народ оживился после шторма, пошли шуточки-прибауточки. По ходу пьесы заметили в волнах плавающий предмет. Подошли поближе – Гена объявил: «Справа по борту – гантели»! Полное впечатление, что так и есть – два черных круглых поплавка, связанные вместе. Похихикали.

Скорость что надо – уже через пару часов на горизонте заметили очертания острова с той стороны. Это еще не Керкира-Корфу, но уже ближайший сосед, довольно высокий остров, хороший ориентир. Приятное разнообразие – рулить не по компасу, а глядя на землю впереди.

И вот таким темпом, с хорошей скоростью более семи узлов, прокатили весь пролив Отранто – за пять часов. Отличный парусный день, таких бы побольше!. В конце моей вечерней вахты прошли между двумя островами – сателлитами Корфу и направились огибать его северный мыс, для входа в пролив между материком и островом. Я пошел отдохнуть, Гена с ребятами - вахтить.

Разбудили меня уже при подходе к Корфу, в виду крепостных стен. Маленькая марина прилепилась к крепости, темень, освещения нет, кроме слабых входных огней. Вот где пригодился мощный фонарь-фара – бьет далеко, осветили волнолом, разобрались. Свободных мест не видно, поманеврировали и, в конце концов, втиснулись между двумя яхтами недалеко от входа. Утро вечера мудренее.

Таким образом, в половине первого ночи 31 октября мы прибыли на греческую землю. За последние 13 часов прошли 80 миль со средней скоростью 6,3 узла. Первая плановая точка маршрута достигнута. Не без приключений, но успешно.

31 октября, пятница. Нас утро встречает собакой… Нет мне покоя от собачьего лая ни на даче, ни дома, ни на яхте. На даче две дуры здоровенных брешут за забором на каждый шорох, дома под окном по утрам упражняется местная шавка, и вот – в Греции! На Корфу! Под стенами крепости, которую Ушаков у турок отбил! Просыпаюсь на борту яхты от громогласного дурацкого гавканья на голубей! Это что-то…

А утро ясное-ясное, море синее-синее, острова зеленые и – ни ветерка. Полная благодать. Старинные крепостные стены возвышаются над прямо нами, марина прилепилась сразу к их подножию – очень живописно. Задираешь голову – над тобой старинная, поросшая мхом, могучая каменная кладка, над ней далеко вверху в утреннем солнечном сиянии – православный крест. Стены простираются далеко вправо и влево – взглядом не охватить. Очень впечатляет.

Правда, сама марина весьма тесная и без береговых удобств – поэтому мы решили переместиться на другое место, в современную «Гувья марина». Ха! Не тут-то было. Подъем под собачий брех что-нибудь да значит…

Попытавшись отойти, мы поняли, что благополучно подцепили своим якорем какую-то неимоверную цепь на дне – намертво! Несколько попыток всяко подергаться ни к чему не привели. Пришлось браться за дело всерьез – меня ожидало вынужденное купание. Попробовал донырнуть до якоря, но безуспешно – сказалось отсутствие практики ловцов жемчуга. Уши захрустели – там метров 6 глубины. Не пойдет. Покумекали, вытащили якорем эту злосчастную цепь насколько возможно вверх, осталось пару метров глубины – тогда я смог донырнуть и завел под цепь носовой конец. После нескольких попыток потравить якорь и освободиться мы наконец освободили его от цепи, хотя на нем осталась еще целая паутина всякой гадости типа тросов и веревок. Но это уже было проще – и через десять минут мы облегченно выдохнули, уходя за волнолом.

Марина Гувья, куда мы пришли через полчаса – серьезная и большая. Входить с моря туда надо осторожно, соблюдая фарватер – он огражден бакенами. При входе встречает матрос на лодке, указывает место – все по уму. Есть офис, яхтенный магазин (хороший), кафе, душ-туалет, на пирсе вода и электричество.  Удобно и недорого (25 евро за сутки), красиво, но от города далеко. И нет сервиса по оформлению паспортных и таможенных формальностей – надо добираться до города на автобусе или такси. Здесь наконец-то купили стаксель-шкоты на замену старым, которые порвались еще в Хорватии, приобрели греческие карты, Greek Waters Pilot и всякие нужные мелочи.

Гена сходил на мачту, заменил лампочку на клотике. Steaming light (топовый и баковый огни) тоже барахлит, в Турции надо будет менять. 

Не преминули обыграть забавное название соседней слева яхты – PAPAGENA. Конечно же, папа Гена был заснят на фоне этого названия в самых разных позах.

Красота, теплынь, 24 градуса, кругом яхты со всего мира. В соседях справа у нас южноафриканская семейная пара, которая пришла в Грецию на своей яхте из ЮАР. Приятные люди – крепкий брутальный мужчина и его закаленная в походах жена. Поболтали, как обычно – кто где плавал, куда направляемся…. Они уже закончили сезон и оставляют яхту здесь, на Корфу. Мы похвастались своим трансатлантическим переходом, поболтали о планах…. Я представил Гену, они немедленно сказали, что он – вылитый капитан подводной лодки из «Охоты за Красным Октябрем», т.е. Шон Коннери. Посмеялись на тему русских шкиперов («а разве ваш шкипер не подводник в отставке?»), шпионов и прочего, я пересказал историю встречи в Атлантике, когда попутная яхта пожелала нам “Russians welcome to Atlantic”, а Крокодил подколол – мол, что welcome, русские уже давно в Атлантике – на ядерных субмаринах.

Очень люблю эти встречи бродячего яхтенного народу.

1 ноября, суббота. Проснулись пораньше, приборка, воды заправить – готовиться к отходу. Поскольку до Афин идти более двухсот миль, а Коринфский канал во вторник закрывают на профилактику, надо спешить. Пойдем ходом, не останавливаясь на ночь.

С утра надо зайти в порт, оформить транзит лог (разрешение на плавание в греческих водах), открыть визы наших пассажиров,  докупить продуктов – и ходу. Барометр пока показывает «ясно», но на небе уже тучки собрались. Ветер легкий, но встречный – южак. Тепло по-прежнему, выше 20.

Встали у портовой стенки, потревожив недовольных рыбаков. Формальности, как всегда, отняли много времени – пришлось бегать по порту и искать нужных чиновников. Портовая полиция, таможня, паспортный контроль. Правда, теперь мы получили греческий транслог аж на полгода, всего за 30 евро, плюс 15 евро портовые сборы. И никаких там шенгенских виз – гуляй не хочу по всей Греции! Вот преимущества яхтенной жизни… Правда, если убываешь из страны другим путем, не на яхте – надо оформлять визу, как это пришлось делать нашим пассажирам – им улетать из Афин.

В общем, к обеду наконец закончили процедуры, закупили продуктов и  сходили напоследок сфотографироваться у памятника Ушакову, отбившему в свое время Корфу у турок. Пора двигаться на Афины. При выходе в море на нас из-за мыса набросился окрепший вмордувинд, мы поставили зарифленный грот и с двигателем стали пробиваться сквозь это удовольствие. Ветер-то замечательный, ходовой – но прямо против курса. Стихнув лишь на часок, он продолжал свое дело вплоть до конца моей вахты – пришлось лавироваться вдоль острова до 22.00. Допишу вот очередные заметки – и на боковую.

Когда шли вдоль Корфу, любовались видами острова. Он очень красив – большой, вытянутый с севера на юг, зеленый, гористый, оживленно населенный. Летом здесь наверняка есть где покруизировать – попутешестовать. Гористая гряда материковой Греции отделена от острова широким живописным проливом, по берегам много заманчивых бухт. Надо летом сюда обязательно забраться – приятное место.

04.00. 2 ноября, воскресенье. Гена сдал мне отвратительную вахту. Темень, свистит шторм, порывы до 40 узлов, противная битая волна, то и дело «подносящая чемоданы» по носу. Идем еле-еле против встречного ветра с зарифленным вглухую гротом и мотором. Проходим южную оконечность Лефкаса, за ним надо попасть в пролив к Итаке. В темнотище лодка бьется о волну –  каждую не отрулишь. Ее в отсвете ходовых огней видно только в момент, когда уже накинется гребень – да поздно – бабах носом в волну! Получи порцию соленого душа в физиономию! В общем, полный пструх.

К шести утра развидняло – ветер, правда, остался такой же силы, но хоть посветлей-повеселей стало, да и от волны теперь можно пытаться уворачиваться. Брызги-струи, срываясь с гребней, летят параллельно, и со страшной силой лупят по лицу (мотоциклетного шлема со стеклом очень не хватает). Полное впечатление пощечины наотмашь. Через часок становишься как синьор Помидор, только сильно соленый.

Через пару часов солнце вылезло повыше и проткнуло-продырявило растопыренной пятерней тучу, нахально закрывавшую его все утро. Веер солнечных лучей воткнулся в сине-зеленые очертания гор. Идем по солнечной расплавленной дорожке, мотаясь на волновой толчее. Оставили позади Лефкас, заходим в пролив к Итаке, родине Одиссея. Пойду чайку тресну – пусть теперь Гена порулит.

3 ноября, понедельник. Вот только что добрался до записей – все некогда было, то ветер свистит – рулить надо, то вахта кончилась – падаю поспать … А тем временем оказались мы уже в Коринфском заливе. Попробую восстановить события по-порядку.

После Итаки, в проливе между материком и островами, было всяко. То шквальнет свирепо – майнай паруса, то в легкий ветерок превратится – снимай рубаху, тепло и солнечно. Как я теперь понимаю, барометр в Греции – штука совершенно бесполезная. При ясном голубом небе сифонит со страшной силой, а потом без видимых признаков все скисает – барометр же стоит как вкопанный. Ветра, видимо, какими-то местными условиями определяются, а не циклонической деятельностью.

Полавировались-покрутились за Ионическими островами, на Итаку не заходили за неимением времени, хотя очень было соблазнительно одиссейские места посетить. Поставил себе зарубочку – обязательно здесь побывать и походить неделю-другую не спеша, ибо места эти мне весьма по душе пришлись. 

Вскоре Ионическое море, а с ним и Адриатика остались за кормой – мы обогнули мыс и заползли в западную часть составного 80-мильного залива (скорей, пролива), разделяющего материковую Грецию и Пелопоннес. Он состоит из Патрасского и Коринфского заливов, заканчивающихся Коринфским каналом на выходе в Эгейское море.

К вечеру подошли к морю огней города Патры, широким полумесяцем охватывающего южный берег залива. Цивилизация, однако – очень большой город. Мимо, развязно сияя, освещенный, как казино,  прошел гигантский пассажир – в порт. Нам туда не надо, ветер удачно отошел - и мы без лавировки направились прямо в горловину, соединяющую оба залива. В узости строится здоровенный мост – сияют огнями четыре башни-опоры, в темноте угадываются гигантские пролеты, подвешенные на тросах. Два километра длины, если верить лоции.

Под мостом поимели дело с местной водной полицией. У них, оказывается, принято запрашивать заранее, за пять миль, право прохода под мостом. Как раз тот случай – одновременно подошло три судна да еще мы тут как тут. На 16-м канале мы, естественно, не дежурили – поэтому подскочил полицейский катер с мигалками – do you speak English? – указав перейти на их 14-й канал. Нам вежливо сказали все, что о нас думают, я извинился, принял рекомендации, мы пропустили суда и пошли под мост, напутствуемые ими вдогонку, каким бортом какой огонь оставить. Потом нас еще разок подкорректировали при расхождении с попутным судном – уже после моста. Несут службу ребята, молодцы…

03.00. 38°14,9 N, 22°14,9 E. Ночная вахта – Гена и ребята. Ветерок с востока, зарницы сверкают над сушей, барометр 1013.

06.00. 38°07,63 N, 22°35,95 E. ИК=117. Утром идем по заливу, как по реке. Берега видно, даже странно как-то. Если все пойдет по плану (!!!), к обеду полагаем быть у Коринфского канала. Это важно, чтоб успеть оказаться там именно в понедельник – ибо каждый вторник он закрывается на профилактику. Пока все ОК, ветер слабый, вода гладкая, идем около 6 узлов – без качки! С ума сойти, так не бывает – на воде, и не качает. Места много, суда попутные-встречные не мешают, поэтому Гена при виде очередного судна спел частушку:

«По реке плывет топор вдоль села Пелопоннес.
Ну и пусть себе плывет этот греческий балбес».

Сам Коринфский залив произвел хорошее впечатление – с шести утра, когда рассвело, имел возможность всласть полюбоваться гористым южным берегом. Очертания гор, то плавные, то изломанные, многослойная перспектива хребтов, тающих в голубой дымке, людские поселения у подножий, столь незначительные по сравнению с могучими зелеными массивами. Ветерком наносит запахи с берега – южная зелень, нота свежести, вот почему-то слегка пахнуло пресной водой, как от реки – и еще тончайший букет каких-то иноземных ароматов…

Ночь прошла более чем спокойно, к утру подтянулись ко входу в Коринфский канал. Дымка, видимость неважная – большая влажность. Навстречу прошла стайка яхт, шесть вымпелов, видимо, только что вышедших из канала. Похоже, шкипера-перегонщики куда-то гонят лодки – на борту видно только по одному человеку.

Слева от входа в канал громоздится километровой высоты гора, справа – северная низменность Пелопоннеса. Видим вход, да и весь канал насквозь – узкая щель в скале, шириной всего 25 метров, а длиной 6 километров. Потихоньку втягиваемся за волнолом – тишина. В диспетчерской будке никого не видать, разводной мост на входе закрыт, горит красный. Недоуменно подходим ближе, я как умная Маша, пытаюсь вызвать на VHF 11 (как в лоции заявлено), местные канальные власти – молчок. Ну, думаем мы, придется куковать, ожидая подхода какого-нибудь судна.

Ба – разводной мост расходится. Правда, по-прежнему горит красный. Мы дисциплинированно ждем. Перед мостом скопилась вереница машин и толика народу, выжидательно на нас поглядывающего. Видимо, окончательно уверовав в нашу тупость, местный паромщик включил зеленый и еще помахал всяко руками – мол, проваливайте же скорее. Гена дал ходов – и мы в гордом одиночестве проследовали в Коринфский канал. 9.30 утра.

Изумленно крутим головами – как же тут могут проходить эти неимоверные корабли, для которых, собственно, и строился канал? Они же по стенкам царапать будут… Да и стенками это назвать трудно – глыбистые, неровные, местами осыпающиеся скалы и выветренные песчаники. Даже мы, на нашей маленькой яхте, чувствовали себя стесненно – а пароходы? Отделки никакой – сразу вспоминаешь наш Волго-Балт с его величественными шлюзами и бетонными стенками канала… Оно конечно, отца народов у них не было, одни черные полковники. Хотя высота (или глубина?) впечатляет. Попытался заснять фото от воды до верха – в кадр не входит, там до 76 метров.

Вошли в канал в 9.30, вышли в 10.05. Справа на выходе причал сборщиков дани – надо платить. Канал славится своей самой высокой платой на единицу длины, можно в книгу Гиннеса вносить. С нас, например, содрали 202 евро.

Ура. Мы в Эгейском море. Тепло, даже жарко – 25 градусов, яркое солнце, ни ветерка. Обнажили телеса, впервые подставились солнцу. Идем в Афины – еще около 30 миль ходу.

Вдоль острова Саламин, оставляя далеко справа Эгину, проходим знакомыми местами, вспоминая былые походы – Гена свои, я свои. В виду Афин наперебой указываем приметные знаки – вот Пирей, вон стадион возле Фалирона, вон марина Зее. Ну а вот и Каламаки, или Алимос марина – нам туда. Заходящее солнце выбросило из-за тучи ярко-красный четкий сектор лучей – как у маяка.

В половине пятого втягиваемся в марину – мама миа, все забито яхтами и катерами. Потыкались туда-сюда, нашли дырку, встали было. Оказалось – это частное место, нас вежливо попросили. Ну ладно, мы другое нашли – правда, у пирса чартерной компании Vernicos Yachts. Завтра разберемся. Прошли 94 мили за этот день.

Ждем в гости афинского русского яхтсмена Володю. Неделю назад он был нашем гостем на московской яхтенной тусовке, а вот теперь мы к нему в Афины пришли… Тесен наш парусный мир. Тем и хорош.

Приятно посидели-поболтали, поделились планами. Володя достаточно давно в Греции, свободно говорит по-гречески, по-английски, собирается изучать итальянский. Заметил, что все больше русского народу ходит на яхтах – в прошедший сезон у него в яхт-чартере было 80% туристов из России.

4 ноября, вторник. Разверзлись хляби небесные, полилось-застучало по палубе, загромыхало в небе. Хорошо, что мы сейчас не в море. Ребята с утра пораньше напялили непромоканцы и пошли изучать Афины (охота пуще неволи!), а мы с Геной занялись делами. Приехал прямо на пирс вызванный Володей заправщик на своей маленькой автоцистерне. Протянул на наш понтон длиннющий шланг и залил солярки полный бак. Не обошлось без мухлежа – на счетчике было 490 литров, а в бак входит только 471, да и неполный он был. Однако счетчик опечатан – не придерешься, заправщик тщательно на это напирал, мол, вот госконтроль у нас какой жесткий. Жулики греки, блин, я от многих яхтсменов слышал, что дурят нашего брата здесь, ох, дурят…Улетели еще 405 бакс.

Что-то никто не приходит за стоянку денег взять… Стоим-то на пирсе чартерной компании – есть свободные места, поскольку много лодок ушло гоняться недавно на Blue Cup, это их мы видели при подходе к Коринфскому каналу.

Володя говорил, что за день до нас на этом же месте стояла «Виктория» с Бенешем и Шолоховым, он к ним приходил пообщаться. Они тоже идут в Турцию, опережая нас на сутки. Тяжко им сейчас приходится в грозу в Кикладах.

Пойдем в город по хозяйству.

5 ноября, среда. Дождь закончился, зато засвистел крепкий норд-ост. Да как засвистел – держи штаны! В марине непрерывный звон и стук снастей, яхты мотаются на швартовах у пирсов, как пьяные.

С утра заскочил Рома, тоже живущий в Афинах. До этого мы только переписывались по e-mail, а тут наконец повидались мордально. У него здесь небольшой чартерный бизнес. Поговорили по возможным вариантам маршрута через Эгейское море, поползали по карте, зарисовали полезные схемки якорных стоянок и заходов в порты. С учетом этого норд-оста появился другой вариант перехода, более южный – чтобы в галфвинд прокатиться, а не мордоваться в бейдевинд. Пойдем через Серифос, Иос, Астипалея, Тилос, Сими.

Проводили предыдущий экипаж. Досталось им крепко, особенно Коле – он вообще первый раз на борту, да сразу в такие шторма. Зеленый был, но не сдавался, на вахту выходил исправно, веревки дергал, как положено. Расставались с сожалением – приключение все-таки, не каждый раз такое бывает. Ждем теперь новую команду.

Зашел Володя, поболтали, поделились опытом, каждый своим. У него  опыт общения с итальянцами, у нас с русскими. Оказывается, принципиальная разница в подходе и распорядке дня. Итальянец с утра ничего не ест, лишь кофею пососет, в обед ему питаться недосуг – пивка выпьет да искупается, а к вечеру яхта становится в марину – и понеслась! Идут в ресторан, уничтожают гору еды и отправляются до утра плясать и в барах кувыркаться. Наши же, будучи обласканы коком, равномерно принимают в течение дня всех блюд, что душа пожелает, и отходят ко сну часто без выхода на берег, сильно спев песен на борту.

Позвонили Роме, взяли прогноз. Сегодня в ночь будет самое дутье, до 32 узлов (7 баллов Бофорта), после 0200 будет ослабевать, завтра возможен дождь, ветер норд-вест. 7 ноября обещают улучшение, ветер северный, слабый, до 6 м/с, солнечно.

Ближе к четырем часам прибыли новые пассажиры, в сокращенном составе. Одного оставили в Москве по болезни, приехали трое. Приятная неожиданность – они не брали обратных (из Турции) билетов и не ограничены жестко по времени, так что пойдем спокойно, без гонок.

Прежде всего отправились затариваться продуктами в супермаркет к Маринопулосу, рядом с мариной. Набрали мешков-бутылок, завалили холодильник.

Гена позвонил старым знакомым, с которыми общался в прошлый свой приезд в Афины, по пути к океану в 2001 году. Откликнулся живущий в Афинах бывший московский корреспондент Андрей – к нему как раз приехала мама, живущая в Германии. Ввечеру, когда наши пассажиры отправились осматривать Афины, они прибыли на борт и с непередаваемым удовольствием предались обсуждению одиночного плавания Гены. Для них было необычным побывать на борту яхты, для нас было приятно послушать их впечатления. Конечно, расстались с пожеланиями встретиться вновь на этой же лодке.

Потом Гена позвонил своей болгарско-греческой приятельнице, живущей на острове Эгина, которая ему здорово помогла во время одиночного плавания. У нее до сих пор в целости-сохранности ждут своего хозяина морские карты и кое-какие яхтенные вещички, оставленные им перед выходом из Эгейского в Средиземное море. Жаль, зайти не удастся – время и маршрут поджимают.

Пришли пассажиры, утомленные лазанием по вечернему Акрополю, мы посидели в кают-компании, испив по рюмке чая, и отошли ко сну.

6 ноября, четверг. Всю ночь нас мотало неимоверно, волны были даже в марине, поддавали об пирс. Свистело порывами до 40 узлов, яхта кренилась на швартовых. Утром все еще дует, висят мрачные черные тучи, еще и дождь сегодня обещали… остаемся здесь еще на день. Пусть зыбь хотя бы уляжется.

На острове Идра в этот день затонула яхта – прямо в порту, мачта из воды торчит. Еще одну лодку разбило о пирс при перемене ветра – они стояли лагом (бортом к пирсу), экипаж при всем желании не смог одержать – выбило кранцы и пробило борт, яхта утонула.

Пошел в город, разыскал местного сотового провайдера Vodafon, купил греческий мобильный номер, поскольку появилась возможность получать прогноз погоды через SMS на конкретную точку маршрута. Набираешь W GPS «долгота» «широта» - и тебе вываливается куча греческих букв, среди которых можно разглядеть прогнозируемое направление и силу ветра – что и требовалось.

7 ноября, пятница. Проснулись в четыре утра и в темпе отвалили. Ветер скис, вышли из марины спокойно, в темноте. Так денег с нас никто и не попросил. Экономия, понимаешь… повезло на чартерном причале постоять на халяву. Хоть слегка компенсировали греческий мухлеж с соляркой.

К шести утра, на траверзе острова Флавес, вполне рассвело, ветер проснулся, поставили паруса, покатились курсом 140. Афины остаются позади, по левому борту уходит назад мыс Сунион, справа остается остров Айос-Егорьос, Святой Георгий то бишь. Скорость 5-6 узлов, галфвинд левого галса, ветер NE.

10.30.Наконец катимся в бакштаг (! – давненько не было полных курсов) на остров Серифос, с хорошими ходами под семь узлов. Взяли два рифа на гроте. Ясное небо, на море барашки, отличный ветер – впервые за столько дней! Пока Эгейское море благоволит нам…. Пора лоцию смотреть на предмет подходов к острову и захода в бухту. Осталось-то всего ничего.

12.00. 37°20,6 N, 24°14,3 E, ИК=118. Раздуло от NE до 5 баллов, волна с барашками, ход до 7 узлов в галфвинд. Волна какая-то неправильная, сильно мешает, трудно рулить.

13.00. Вошли в пролив между островом Китнос и северным мысом острова Серифос, будем подходить к месту высадки, огибая остров с севера, на фордевинде. В проливе, естественно, подкисло, но на выходе поддало. По курсу два островка – Пипери и Серфопула. Пипери – косо выступающая из воды характерная скала, Серфопула побольше, обычный небольшой островок.

14.15. Обогнули северную оконечность острова, пошли на юг. Убрали грот. Фордевинд, сильный накат, мотаемся по волне. Дует сильно.

В 15.30 встали на якоре в бухте Ливадио. Хорошо закрытая со всех сторон бухта, волны нет, хотя ветер здорово свистит через покатые горы. Переход из Афин занял 11 часов, прошли 68 миль, средняя скорость 6,2 узла. Хорошо прокатились.  Отправили Диму в гидрокостюме осмотреть датчик эхолота – что-то показометр нули кажет. Ничего не нашли – значит, пока остаемся без эхолота. Это плохо.

По гористым берегам бухты разбросаны белые кубики домов, как будто рафинад рассыпали. Ясное небо, синее пронзительное море, белая яхта и этот сахар по берегам.

Жарим картошку, откупориваем ром – праздник, однако. 7 ноября, всеобщее примирение называется. Сильно спели песен патриотического содержания. Особенно был хорош «Варяг» в исполнении Геннадия Ивановича (аккомпанемент Митьков). Отошли ко сну рано и чинно.

8 ноября, суббота. Проснулись в пять, вышли в шесть, на рассвете. Крепкий норд, до шести баллов. Раскатило волну, летаем по ней с пеной и брызгами. Идем под одним зарифленным стакселем, и все равно – ход за семь узлов. Дует здорово – хорошо хоть, в полветра. Не хотелось бы пробиваться через этот ветер даже в полный бейдевинд, не говоря уже о лавировке. Идем к северной оконечности острова Сифнос.

8.00. 37°02,7 N, 24°40,5 E. Проходим восточную оконечность острова Сифнос. Добавили стакселя. На горизонте, сквозь утреннюю мглу, завиднелись Парос и Антипарос, со своими сателлитами. Низкие серые тучи, несущиеся над свинцовой водой и белые гребни, обдающие нас срывающейся с них пеной – как из брандспойта. Предугадать и увернуться невозможно – можно только стоически принимать на грудь (и в физиономию) очередную порцию соленого душа. С таким-то ходом долетим до Иоса к обеду.

10.00. 36°55,1 N, 24°55,3 E. Проходим мимо Антипароса. Ветер усилился, опять зарифили стаксель. Ветер норд-норд-вест, море все в белой пене, свистит крепко. Вскоре завиднелся и сам Иос – две плавные горы разной высоты. Экипаж тут же окрестил их «Большой сиськой» и «Малой сиськой».

13.00. Как и предполагалось, долетели до острова уже к обеду. Попытались зайти в порт, но там нам не понравилось – уж больно здорово дует, маневрировать у пирса крайне затруднительно. Ушли за мыс, там бухта обозначена неплохая, Милопотаму называется. После еще одной попытки встать в узкой бухточке (слишком узкой, скалы рядом) решили в конце концов отдать якорь у пляжа. И это оказалось хорошо. Якорь держит отлично, несмотря на то, что мотает нас здорово – налетают очень сильные порывы ветра через гряду гор. Прошли 47 миль за 6 часов 45 мин. Средняя скорость – 7 узлов.

Не обошлось без приключений, связанных с пассажирами. Отправившись на берег на тузике, они не привязали его, просто оставив на пляже. Как и следовало ожидать, при таком ветре его сдуло в море. Хорошо, Гена вовремя заметил – пришлось организовывать спасательную операцию.  Чертыхаясь, мы снялись с якоря и погнались за тузиком. Еле-еле поймали его на отпорный крюк уже у самых скал противоположного берега, едва увернувшись на чистую воду. Так это еще не все. Вернувшись на место якорной стоянки, обнаружили, что веревка с тузика намоталась на перо руля и даже на винт. Слава Богу, что двигатель не встал. Послали пассажира на тузике забирать незадачливую пару. Выгребая с трудом против ветра, он при подходе к берегу искупался-таки, свалившись в воду. Забрав этих двоих на берегу, с трудом, чуть не промахнувшись мимо яхты, тузик подгреб к борту. Позже за ужином была прочитана лекция о правилах хорошей морской практики, в результате чего гости напились вдрызг и колобродили до ночи.

9 ноября, воскресенье. Хмурое утро. Ночь прошла беспокойно – храпели пьяные гости, срывались с гор шквалы, яхту немилосердно мотало на якоре. В ночи, вылезая на палубу посмотреть, как дела, восторженно ужасался картиной несущихся лохматых туч, освещаемых в разрывах полной луной.

Утром вышли около семи, погода без изменений, низкие серые тучи, быстро несущиеся над вершинами гор, свист ветра, барометр падает - 1016. Решили высунуть нос в море – и получили по полной программе.

Попутный шторм до восьми баллов со шквалистым ветром потащил нас от бухты по пене и гребням. За островом крупной волны не было, но пена, срываемая с гребешков, уносилась высоко вздымающимися белыми шлейфами. Зрелище такое я видел впервые –  на море мелкая беспорядочная рябь, ветер как доской бьет, воздух пронизан мелкими брызгами, там и сям, как гейзеры, выстреливают вверх и стремительно уносятся прочь пенистые фонтаны. Ветер прижимал меня к штурвалу, тузик за кормой начал летать пропеллером, переворачиваясь над водой и размахивая веслами, как собачьими ушами. Попытка жестко закрепить его к корме привела к тому, что он взлетел над яхтой и был плотно прижат ветром к нашему двойному ахтерштагу наподобие кормового паруса. Так и шли под тузиком и под мотором, не решаясь поставить даже лоскуток стакселя.

Понятно, что в такой свист дальше не пошли, тем более, что барометр еще упал. Через десяток миль зашли в большую укрытую бухту (Манганари) на другой стороне острова, у мыса Ахлади, и встали на якорь - правда, опять же не сразу. Попытка отдать якорь в узости у скал, при перемене ветра привела к необходимости срочно передислоцироваться на более открытую воду –  яхту на якоре развернуло прямо на берег, оставалось каких-нибудь пять метров, когда я высунулся в кокпит и увидел это. Врубив  двигатель, отскочил от скал. Якорь переложили – теперь стоим хорошо. В бухту к нам пришло скрываться от шторма еще одно судно – небольшой сухогруз. Ему, видимо, тоже досталось.

Теперь планируется день безделья, как и положено в воскресенье.

Небо вполне ясное, с белыми облаками хорошей погоды. Правда, они несутся над островом со страшной скоростью. Ничего не понятно мне в этих Кикладах с погодой. Барометр стоит – дует, барометр падает – дует, тучи и мгла – дует, ясно и солнце – дует.

Позвонил Роме в Афины, попросил узнать прогноз на Астипалею. Хваленый сервис Poseidonis’a через SMS так и не работает.

10 ноября, понедельник. 7 утра. Прогноз хреновый – у нас на Иосе до 6 баллов, а на островах Додеканес, куда нам идти – раздувает до 8 баллов, это серьезно. Придется отстаиваться еще сутки как минимум, в ночь на 12-е обещают уменьшение ветра до 5 баллов. Ясное небо, прохладно – в каюте 17 градусов, на палубе же не замеряли - просто сдувает напрочь. Шторм.

Приготовили завтрак и превратились в избу-читальню – как дорвались до книжек, ей-богу. День прошел в чтении и мелких хозяйственных хлопотах, на берег не высаживались – дует здорово, на тузике не выгрести. Ночью было усиление ветра, дежурили по вахтам, следили за якорем – очень сильные порывы.

11 ноября, вторник. В шесть утра я разбудил Гену на совет. Ветер, похоже, слегка скисает, порывы реже и слабее. Давление возросло с 1015 до 1020. Решили идти.

07.10. Снялись с якоря. В 7.30 поставили стаксель, вышли в открытое море, обогнули остров. Ветер крепкий, но терпимый, баллов 5. Волна тоже вполне пристойная. Идем под стакселем с хорошим ходом, 7 узлов, иногда до 8 узлов, в галфвинд.

09.30. Прошли остров Андрос. Ветер с сильными шквалами, постепенно заходит к NE. На море битая волна с барашками, облака низкие, из-под них вырываются солнечные лучи широким веером – красиво. А вот в туче образовались два огромных огненных глаза и долго следили за нами. Скорость хорошая, за два часа прошли 15 миль.

10.30. С NE подошла туча с дождем и шквалом – глухо зарифили стаксель. Если ветер не усилится, на Астипалею заходить не будем, пойдем в ночь на Сими или Родос, границу закрывать. Хватить по стоянкам болтаться, пора до места.

15.40. 36°29,4 N, 26°30,1 E. Море около 4 баллов, ветер NE 5 баллов, заходит к востоку. Зря заходит, нам это не в кайф. Небо постепенно очищается от облаков, идем полный бейдевинд левого галса. Астипалею прошли с хорошим ветром, взяли курс на Нисирос и далее на Родос – в Сими не пойдем, поскольку Родос к Мармарису поближе будет.

20.00. 36°32,0 N, 27°00,0 E. За островом Нисирос ветер стал потише, убрали рифы.

К полуночи, за 16 часов 30 мин прошли 103 мили, средняя скорость 6,2 узла.

12 ноября, среда. Прекрасная парусная ночь – видно, Посейдон отыгрался по полной и решил дать роздыху. Легкий ветер от норда 4 балла, полная луна, небольшое волнение, тишина – сказочная ночь. Идем меж двух островов, темными громадами нависающими по бортам – кажется, рукой подать. А до них миль по пять будет, ночные меры обманчивы. Всматриваюсь в правый остров – что-то никак маячок на нем не открывается. Так всегда – все равно ждешь маяк, раз он указан на карте, хотя при лунном сиянии прекрасно все видно.

Прошли мыс – вдали замигал маяк. Далеко, но сильный. Посмотрел карту – ага, так это уже мыс Девебойну виден на полуострове Датча. Турция! Почти уже добрались, сейчас бы махнуть напрямую, да надо границу закрывать – на Родос идти.

Так, то с ветром, то с мотором, в удовольствие долетели до Родоса и спозаранку, в 7.30, зашли в марину Мандраки на северной оконечности острова. Пришлось слегка поманеврировать – уходящая яхта подцепила что-то на якорь и долго не могла сняться, заняв место. Наскучив ожиданием места, обошли ее вплотную и ошвартовались у стенки порта. Марина интересная – крепостная башня у входа, ветряные мельницы на волноломе, расположена прямо в городе рядом с портом. Только места маловато будет – и сейчас-то, в несезон, втиснулись с трудом, а что здесь творится летом?

Полдня ушло на беготню по закрытию греческой границы. Недаром все яхтсмены жалуются, что с родосскими властями каши не сваришь. Вроде ничего особенного – документы у нас в порядке, но пришлось обегать всю немаленькую портовую территорию в поисках нужных клерков и необходимых подписей, пофутболили нас изрядно. А в конце еще и попеняли на паспортном контроле – дескать, а визу вам двоим (мне и Гене) надо было-таки оформлять. Транзит-лог, мол, для таможни, а виза – для нас. Да-да, думаю я себе, в следующий раз видали мы вас в белых тапках – пойдем вообще без оформления, вот только подальше от портов держаться будем, а на островах да в маринах никто и не заикнется про визы.

Сам Родос, правда, понравился. Отличаясь в лучшую сторону от греческих островов с их примитивной архитектурой,  Родос производит впечатление развитого курорта, хорошо хранящего свои древности. Здесь есть что посмотреть – один порт внутри крепости чего стоит, внутренний город, взобравшийся на холм, европейские магазины, парки – хорошее впечатление, хоть и побыли мы там всего полдня. Чем-то походит на Испанию, не чета Афинам.

Около двух часов дня уходим на Мармарис. Погода великолепная, легкий бриз с турецкого берега, гладкое море, солнце пригревает. Через пролив между Родосом и турецким берегом 25 миль, 5 часов хода. Идем под парусом и мотором, тишь да гладь – благорастворение воздухов. Очень приятное плавание, к вечеру доберемся до турецких берегов.

Втянулись в пролив к Мармарису в темноте – уже маяк на мысу Кадирга заработал. Последние пять миль – и под мотором и гротом мы вошли в бухту, россыпь огней Мармариса раскрылась во всю ширь. В этот раз иду не привычным курсом на Нетсель марину, а направо вокруг островка Седир в новое место – на перешеек. «Мармарис яхт-марина» называется. С трудом разыскали вход – слабый зеленый огонек, шарили фарой по молу. Правда, турецкий сервис оказался на высоте – нас встретил матрос на динги и показал место у пирса. Ошвартовались лагом – ибо места много.

Поход, таким образом, завершен. Прошли 750 миль, за 17 дней посетили пять стран (Хорватия, Черногория, Италия, Греция, Турция):

Тиват – Отранто             138 миль
Отранто – Корфу              80 миль
Корфу – Афины               240 миль
Афины – Серифос             68 миль
Серифос – Иос                  47 миль
Иос – Родос                     140 миль
Родос – Мармарис             30 миль.

А дальше будет уже другая история – про новый парусный сезон-2004.